Argentina y Chile poseen el tercer límite más extenso del mundo con 5308km (sólo detrás de USA-Canadá y Rusia-Kasajistan). Para los que somos de la región central (Mendoza, San Juan) y nos gusta las montañas y los ríos, sabemos instintivamente que las montañas más altas definen los límites y que los ríos que vienen “para nuestro lado” es porque nacen en territorio argentino. El mecanismo funciona exactamente igual para los chilenos de la tercera, cuarta y quinta región chilena.

Pero esta definición de límites que parece tan lógica en la región central (la famosa “divisoria de agua“) lo deja de ser a medida que nos vamos al sur. Ya en el norte de la provincia de Neuquén uno empieza a apreciar las improntas morfológicos que han dejado sucesivas glaciaciones. La Laguna Negra, en el límite entre Neuquén y Mendoza, es el primer lago importante de origen glaciar que nos encontramos yendo hacia el sur, donde posteriormente vamos a encontrar cada vez más frecuentemente los “lagos del sur”.
Mi percepción de límite fue sumamente perturbada cuando hice mi primer viaje a la zona de Bariloche, San Martín de los Andes, el Bolsón y Esquel. Ahí me contaron que algunos ríos del lado argentino cruzaban la cordillera para terminar en el Pacífico chileno, o maás extraño aún, que habían ríos que nacían en los Andes, bajaban hacia el oeste pero luego daban la vuelta para otra vez cruzar los Andes y terminar en Chile. Eso fue para mí un shock geográfico. La divisoria de aguas era un fenomenal lío por lo que decidieron trazar los límites por las “altas cumbres”.

Ahora bien, ya que habían ríos que nacían en Argentina y terminaban en Chile, ¿cabía la posibilidad que se dé lo opuesto? ¿Qué porción del territorio nacional aporta aguas al Pacífico? ¿Podía encontrar otras rarezas? ¿Cómo quedaría el límite de utilizarse exclusivamente la divisoria de aguas? Esas preguntas son las que me llevaron a escribir este post.

El trabajo

Lo primero que hice es tomar 1 (un) Google Earth, 1 (un) mouse y mucha (mucha) paciencia y definir la divisoria de aguas desde Neuquén hacia Santa Cruz. En total encontré 6 zonas “anómalas”, donde parte argentina o chilena proveía aguas hacia el otro país. Hubo zonas realmente complejísimas donde determinar la divisoria de agua llevó mucho tiempo, e inclusive encontré zonas donde la divisoria lo hacía el “tapón” de un glaciar. Ahora sí, veamos una a una.

1-Zona San Martín de los Andes

Toda la zona alrededor de San Martín de los Andes, incluido lago Lácar desagua hacia a Chile.

Esta zona no tiene ninguna otra rareza más que el de la divisoria de agua misma (marcada en naranja). Pueden ver como el límite, si hubiera sido por divisoria de aguas, hubiera entrado en territorio argentino tomando toda la cuenca alta del río Hua Ham.

2-Zona “Franja Central”

La segunda zona es una amplia franja paralela a los Andes que se ubica entre las latitudes 41ºS y 44,5ºS, más o menos al sur de Bariloche, en Río Negro hasta la zona centro-sur de Chubut, a la altura de río Pico.

Por divisoria de aguas, las ciudades/pueblos de El Bolsón, Esquel, Trevelin, Corcovado y Río Pico (sólo por nombrar las más importantes) quedarían del otro lado del límite. También todos los lagos y casi toda la zona boscosa de la Patagonia. Marqué con celeste los “pasos” de esta región, es decir, los ríos que cruzan la cordillera hacia Chile. Pueden notar que en la zona de Corcovado hay un río que comienza en Chile, se mete en Argentina y luego vuelve a Chile. Esto es una de las primeras rarezas que vamos a ver.

Se marcó en celeste la parte alta de la cuenca que está en Chile, luego cruza a Argentina para volver a cruzar la zona de altas cumbres para terminar en el Pacífico (click para agrandar)

3- Zona “Media Luna”

Esta zona le asigné ese nombre debido a la forma que se aprecia desde la altura. Es la más pequeña en extensión de las 6 zonas encontradas y también, junto a las otras 2 vistas hasta ahora, corresponde a una zona que por divisoria de aguas debería pertenecer a Chile.

La principal característica de esta zona es que el límite actual corre unos 45km a lo largo del río Huemules (marcado en celeste). Parece una tontera pero en mi inconsciente siempre “ir a Chile” significaba “cruzar la montaña”, pero acá para pasar de un país a otro hay que cruzar un río!

4- Zona Glaciares

Esta es la segunda gran franja que vamos a ver y ocupa norte-sur 350km lineales. Desde el lago Buenos Aires y el pueblo de Los Antiguos hasta el lago San Martin/O´Higgins.

En la imagen de arriba se mantienen los códigos de colores. En naranja está marcada al divisoria de aguas y en amarillo el límite actual. Aparecen los campos de hielo norte (en territorio chileno) y parte del campo sur. Como las anteriores imágenes, se marcó con celeste los 4 ríos que cruzan desde Argentina a Chile.
En esta región encontramos la primera extrañeza. Un río que aportaba agua al Pacífico hasta hace muy poco tiempo (geológicamente hablando, hace menos de 10.000 años) y ahora lo hace al Atlántico. Un cambio en la divisoria de aguas reciente. Veamos la imagen en detalle:

En naranja la divisoria de aguas y en verde, se puede ver como el río Fenix bordea el lago Buenos Aires hasta llegar a la localidad de Perito Moreno. Luego tuerce su camino hacia el este para continuar como río Deseado. Pero esto hasta hace MUY poco no sucedía. Lo que pasó fue que el lago Buenos Aires tenía una cota mucho más alta y terminaba derramando sus aguas hacia el Atlántico mientras el Deseado erodaba la dura roca del norte santacruceño. Eventualmente se abre la desembocadura del lago Buenos Aires (en Chile, lago Carreras) en la zona este y comienza a drenar aguas hacia el Pacífico disminuyendo su nivel de base. Es por ello de la morfología de la zona que parece una gran “palangana”. Ahora, el río Fenix desembocaba en el mermante lago Buenos Aires:

En algún momento de la prehistoria reciente, la acumulación de sedimentos en la zona donde ahora está el pueblo de Perito Moreno sumado a la erosión retrogradante del río Deseado produce la conexión entre ambos y la desconexión del río Fenix con el lago. En una vista cerca se aprecian los depósitos fluviales que dejó el río Fenix cuando “doblaba” hacia la izquierda. Los últimos meandros se pueden ver donde termina la línea celeste. Estas características geográficas son excepcionales de localizar ya que representan una instantánea en la historia geológica.

También en esta zona hay una pequeña sección donde el río Jeinimeni hace de límite de ambos países durante 56km. Hasta el momento es el segundo río del extenso límite que hace de divisoria política entre los dos países.

5-Zona Compartida

Esta zona del sur santacruceño (más al sur que El Calafate) me sorprendió por lo que encontré. En ella se está produciendo, en este momento de la historia geológica, una captura fluvial que está tomando parte de las aguas de varios ríos y los está desviando de una cuenca a la otra. Sólo conocía el caso del río Casiquiare que aporta aguas al Orinoco y al Amazonas, o el Atuel en Mendoza, pero nunca un río que aportada a dos océanos al mismo tiempo. Primero veamos un mapa de la zona, el límite político y la divisoria de aguas (si es que se puede llamar así):

Ahora volvamos a ver la zona, esta vez marcando con azul los ríos del lado argentino que terminan en Chile y en rojo los ríos que terminan en el Atlántico. Se puede apreciar que hay otros dos ríos que hacen del límites pero no pude encontrar sus nombres (hasta ahora van 4 ríos los que hacen de límites) y están marcados en celeste:

Lo extraordinario que aquí sucede es que entre la red de drenaje de ambas zonas hay conexiones. O sea, un arroyo rojo en el cual un brazo se desprende y lleva aguas al drenaje azul y visceversa. Esto sucede estrictamente en 5 lugares, por lo que la divisoria de aguas queda literalmente rota (cortada) en esta sección de los Andes. ¿Quién iba a pensar que sucedía esto? En la siguiente imagen marqué como “punto doble” a las conexiones descritas:

Hasta la fecha, que yo sepa, nunca se había escrito sobre esta característica de la hidrografía argentina, y para serles sinceros, me encanta encontrar esas extrañezas!

6-Zona Austral

El límite entre ambos países, al llegar a la región sur de Santa Cruz, se aleja de la zona montañosa para trazar una larga línea recta por el paralelo 52ºS para luego bajar más o menos en diagonal hasta la punta Dungeness. Si trazamos la línea de divisoria de aguas vamos a ver que esta es la única zona de las 6 que vamos a ver donde no sale beneficiada Argentina. Si se hubiera definido por este límite, la provincia de Santa Cruz tendría mucho más territorio:

Esta zona también plantea una situación de captura de aguas, como el río Fenix, pero aquí parece haber sido más reciente aún (tal vez unos 1000-2000 años). En verde, un afluente del río Gallegos que nace en las montañas de Chile. en celeste, un río que nace muy cerca del límite y que desemboca en el Pacífico:

Ahora, hagamos una vista cerca de la zona entre ambos ríos:

Acá se aprecia cómo el río verde hasta hace poquísimo tiempo llevaba sus aguas al Pacífico chileno a través del arroyo celeste. En la actualidad se ven los meandros (las curvas del río) que dejó cuando iba hacia la izquierda. Lo que sucedió es que a medida que dejaba sus sedimentos, se “autotaponaba” (me lee un geólogo y me cuelga) y buscó otro desnivel, logrando avanzar hacia el norte para llegar al río Gallegos. Hoy en día se puede apreciar una zona de pantanal o anegada, marcada por la vegetación alta. Lo que vemos es una foto de un estado casi final de captación de aguas y río abortado (el celeteste).

Un extra: El Tapón de hielo

Aunque suene raro, un glaciar funciona de divisoria de aguas entre Argentina y Chile. El glaciar en cuestión es el Frías y está enteramente en lado argentino. Veamos el esquema:

En celeste es la parte que fluye a Argentina y en verde la parte que fluye hacia Chile. Hagamos un acercamiento:

Lo que vemos es que el glaciar baja del campo de hielos, cruza el valle y termina en el cerro de “enfrente”. Esto hace que funcione como barrera (superficial). Si nos movemos 50 años en el pasado, todo el valle al cual baja el glaciar era parte mismo del campo de hielo por lo que la divisoria estaba indefinida como lo es ahora gran parte del campo de hielos sur. Si ahora nos movemos 50 años al futuro (donde el tapón de hielo va a desaparecer), va a quedar un lago alimentado por el deshielo del campo glaciar con desembocadura a ambos océanos pero extremandamente susceptible a la erosión remontante para uno u otro lado.

Punto Final

En este post vimos cómo hubiera quedado configurado el límite entre Argentina y Chile si se hubiera usado la premisa de “divisoria de aguas” en toda su extensión. Vimos ejemplos de capturas de aguas pasadas (zona 4), muy recientes (zona 6) y actuales (zona 5). También vimos cómo algunos ríos nacían en Chile, iban hacia Argentina y volvían a cruzar a Chile (zona 2) y por último vimos una zona geográficamente extrañísima donde arroyos que nacen en Argentina se dividen en brazos que van a parar a ambos océanos y por ende son un “ruptura” en la divisoria de aguas. Por último, una vez delimitadas y contabilizadas las zonas vimos como al no usar la divisoria de aguas, Argentina se vio beneficiada en las primeras cinco zonas y Chile en la última. Lo último que vimos como appetizer fue el tapón de hielo que funciona de divisoria de aguas.
Me despido dejándoles un mapa general de las 6 zonas de la Patagonia. Será hasta la próxima y espero que les haya gustado leerlo tanto como a mí escribirlo!

Hace apenas un día que se nos fue el 2013 y como hacemos desde el 2010, queríamos contarles muy brevemente en qué anduvo este espacio durante el pasado año.
Durante el 2013 escribimos tan sólo 95 posts, siendo el año de menor producción. Esto se debió a falta de tiempo debido a cuestiones laborales y de viajes (Guillote) o a desaparición voluntaria (Chimango). La cantidad de visitas se mantuvo estable pero se comentaron más los posts. Nosotros al no tener ninguna herramienta de trackeo de tráfico más que la que proporciona WP no podemos saber mucho más de las visitas diarias y a qué posts entran. Estimo que los visitantes regulares (aquellos que entran una vez por semana) de este espacio podrían llegar a 50 y que los ocasionales (aquellos que lo hacen una vez al mes) llegarían a 100.

Posts más visitados del 2013

Hubo un post que levantó muchísimo revuelo en internet y fue el que escribí sobre los No Convencionales. Fue por lejísimo el que más visitas tuvo en el año (+35.000 y contando) y también fue compartido en Facebook por 4500 personas. Fue objeto de muchos mails de felicitaciones y de puteadas; me contactaron de 4 radios para hablar del tema y se convirtió en el post más comentado del blog con 193 comments (sin contar con los trolls que directamente eliminé). Para ser éste un humilde espacio, son números que nos quedan gigantes. Acá el top5 de los más visitados:

1. Sobre No Convencionales, Vaca Muerta, Fracking y otras yerbas
2. La altura y el oxígeno
3. ¿Desde dónde se ve el Aconcagua?
4. Debate: Comida tradicional argentina, ¿existe?
5. Cerro #20: Aconcagua (6962m)

Posts que más nos gustaron

Esta selección es totalmente subjetiva, sin preguntarle a nadie y sólo charlando entre Chimango y quien les escribe. Hubo posts que nos llevó muchísimos días de selección de información, filtrado y generación de contenido propio. Creo que el post que a mí más me gustó fue el que les hablé de No Convencionales, pero hubo otros muy entretenidos de escribirlos. Veamos la caprichosa selección de 10 de ellos.

Proxies al conocimiento es una joyita que escribió el amigo Chimango. Lástima que está tan alejado del blog en estos días. En él trata de cómo convencer a las personas de que no crean en estupideces sin mandarlas a estudiar una carrera o leer un paper.

El mapa del sheísmo en Argentina fue el post que más tiempo de trabajo me insumió, pero quedó bastante representada la difusa línea entre los que decimos “io” y los porteños putos otros que dicen “sho”.

En ¿Qué tan alto puede llegar a ser el Everest? describíamos cómo la geomecánica de la roca y los factores ambientales acotan la altura máxima de cualquier cadena montañosa o cerro, incluido el Everest.

Clementina III: Update final fue un post escrito por Chimango donde muestra unas hermosas fotos y datos varios de la sonda estratosférica que largan todos los años los muchachos de la Universidad de la Punta. Siempre ver la tierra desde 30km es hermoso.

Argentina en 4D fue un intento de mostrar cómo había cambiado la geografía nacional en los últimos 25 años a partir del análisis de imágenes satelitales.

¿Por qué tiembla más en Mendoza y San Juan? fue otro post de desarrollo largo pero se mostraba cuáles eran los aspectos geológicos que hacían más propenso a los sismos en la región cuyana. Bien geofísico y geológico (mis dominios) pero entretenido a la vez.

Las Sierras de Santa Fé fue, después del de No Convencionales, el post que más me gustó hacer y el cómo quedó. Demostramos cómo en un par de millones de años en la provincia de Santa Fé iba a aparecer una hermosa sierra. En el medio descubrimos el pasado de la laguna de Mar Chiquita y muchísimas cosas más. Lástima que no tuvo el “rebote” esperado; muchas veces lo que nos gusta escribir es diferente de lo que les gusta leer!

Las nacientes del Riachuelo fue un post muy poco visto, pero descubríamos y marcábamos por primera vez dónde están las nacientes del Riachuelo, cosa nunca antes hecha.

“Escala de Dificultad” de un cerro fue un post muy laburado, partiendo de la loca idea de con un único valor asignarle una dificultad a un cerro. Muy nerd, con ecuaciones, respuestas matemáticas y sólo apto para los amantes nerds de la montaña.

Por último, en Los 6000s de América mostrábamos la cantidad de cerros que sobrepasan los 6000 metros del continente (los más buscados por los andinistas), su distribución, tipo y extremos geográficos entre otras cosas. También un post sólo para amantes de la montaña.

Esto fue todo lo que les queríamos comentar en materia de este blog del año que se fue. El 2014 nos agarra bastante entusiasmados y con muchas ganas de escribir sobre cosas nuevas. Por mi parte tengo un desafío que es salir de la zona de confort mía (montaña, geografía, viajes) e internarme en otros dominios que tal vez le sean de interés. Eso lo voy a ir regulando dependiendo del feedback que recibamos. Aviso de antemano que en a mediados de marzo me voy a pegar un borrazo de 3 semanas debido a un temita llamado “paternidad”, que trataré de que no afecte ni la calidad ni la cantidad de posts que me propuse hacer.
Por último, y como siempre digo al final de cada artículo, cualquier sugerencia o correccciones siempre son bienvenidas; la idea es de escribir cosas que interesen tanto a lectores como a redactores. Será hasta pronto.

El ultrafamosos Piltriquitrón del Bolsón y viñedos, eso sí que es raro!

En Argentina hay más o menos 1000 bodegas; el número es muy difícil de obtener porque no hay un único organismo que las nuclee a todas. El 90% se encuentran en Mendoza y del resto, la gran mayoría están en San Juan. El panorama vitivinícola se completa con la región de los valles calchaquíes (La Rioja, Catamarca y Salta) y los vinos del paralelo 40 (Neuquén, Alto Valle).
Este post iba a tratar inicialmente de mostrar las zonas vitivinícolas argentinas pero debido a mi interés por lo raro e inusual, decidí hablar de las bodegas y viñedos en regiones (terroirs) que se están desarrollando en lugares “no convencionales” en los últimos 10-20 años. Las zonas “tradicionales” van a ser nombradas muy por arriba y nos vamos a concentrar en las áreas consideradas como nuevas en el mundo del vino. Ya saben, si son amantes de los vinos y geografía, este post estoy seguro les va a gustar.

Córdoba

En esta provincia se desarrolla desde hace décadas la vitivinicultura en diferentes regiones. Existes en la actualidad unas 20/30 bodegas y unas 300has plantadas. A la ya histórica Colonia Caroya se han sumado en la última década tres regiones (o terroir): valle de Calamuchita, Noroeste y Traslasierra. Personalmente considero como zonas muy interesantes a los vinos de “altura húmeda” de Calamuchita y a los malbec “tipo Mendoza” que ofrece Traslasierra.

1-Región Valle de Calamuchita

Estos vinos son comercializados haciendo énfasis en la altura de la zona. Finca Atos posee apenas 5has,nace en 2002 y está ubicada a 1200msnm. Bodega Estancia Las Cañitas nació en 2001 en la zona de Villa Berna. Entre las dos vinifican las variedades de Cabernet, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Syrah y Chardonnay.

2-Región Colonia Caroya

En Colonia Caroya es donde se desarrolló inicialmente la vitivinicultura cordobesa (datada en 1897) y es por ello que es el centro más tradicional de producción de vinos. Allí podremos encontrar las bodegas Riviesse, Nanini, La Caroyense y Campana. Lo interesantísimo de esta región es que además de vinificar merlot y malbec, posee variedades “raras” para el consumidor como son  sancellota, malvasia istriana, prosecco y trebbiano romagnolo. Para destacar la variedad frambua isabella que se vinifica en Riviesse y Nanini.

3-Región Noreste

En Ischilín, en el noreste y serrano territorio cordobés, aparece una única bodega, Jairalla Oller. Hasta donde leí, sorprendió a todos al ganar premios nacionales por sus vinos en su primera competencia demostrando que la región puede aportar muy buenos vinos.

4-Región Traslasierra

La bodega San Javier (ubicada en San Javier, Córdboda) produce un excelente malbec. Finca Las Breas, cercana al pueblo de Las Tapias, también vinifica malbec. Ambas poseen muy pocas hectáreas pero esta zona promete generar muy buenos vinos.

5-Región de Ansenuza 

Cercano a la ciudad de Villa del Rosario se encuentra un emprendimiento familiar, bodegas Lucchesi. Por lo que deduje de su página parece que sólo vinifican uvas traídas desde Mendoza.

Pequeños productores

Yo en cada una de las 5 zonas nombré las bodegas. Hay productores independientes que desarrollan su trabajo en Colonia Caroya y Traslasierra con producciones de aproximadamente 5000 litros anuales.

Regiones vitivinócolas de Córdoba. Áras cultivadas NO a escala. (Click para agrandar)

Entre Ríos

El litoral argentino fue un histórico productor de vinos en los pasados siglos. En la década del 30 la producción se detuvo debido a una absurda ley que prohibía la producción de vinos a regiones que no fueran la cuyana, cerrando unos 25 establecimientos, pero en 1998 se revocó y la actividad volvió a florecer. En los años recientes un insipiente grupo de vitivinicultores ha reactivado la actividad. La más importante (aparte de los pequeños productores) es la bodega Viullez Sermet, que ha plantado 5has con Chardonnay, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tannat, Syrah y Sangiovesse y de momento parece comercializarlo regionalmente. Todo esto sucede en las cercanías de Colón.

Buenos Aires

La gigantesca provincia de Buenos Aires ofrece una variedad de climas y alturas muy diversos. Hay que considerar que vamos a ver dos terroir diferentes; el primero es serrano oceánico y el segundo es oceánico semidesértico, muy similar por cercanía a las dos bodegas en las cercanías de Viedma. No por nada los separan linealmente menos de 200km.

1-Región Sierras

En el sur, donde terminan la sierra de la ventana, se han desarrollado la bodega Saldungaray, con 20has plantadas en el 2003 en un valle serrano y recorriendo la mayoría de las variedades “estándares” (malbec, cabernet, etc). También en esta región, pero en Villa Ventana, está afincada la bodega Cerro Colorado, donde comenzaron a plantar unas 3has en el 2002 y vinificaron en el 2005 las variedades de malbec y cabernet. Por último, hay una tercer bodega en la zona de La Ventana llamada Pampa Estate, (propiedad del grupo Muñoz del Toro) comenzó con su vinificación en el año 2010.

2-Región Oceánica semidesértica

Más al sur de la provincia, en Médanos (a 40km de Bahía Blanca), se encuentra la bodega AlEste, un muy buen emprendimiento que comenzó en 1999 con 1,5has de prueba y hoy ya poseen 23hs plantadas.

Nuevas regiones vitivinícolas en BsAs. Áreas cultivadas NO a escala (Click para agrandar)

Río Negro

Río Negro produce vinos para comercialización tan temprano como 1909. Todos conocemos que se vinifica en el Alto Valle pero aparte de ese lugar, vamos a ver otras dos regiones muy nuevas de producción vitivinícola como son el Medio Valle y la región Oceánica.

1-Región Alto Valle

Aquí la gran mayoría de las bodegas se sitúan en el margen norte del Río Negro en el Alto Valle. Aquí la producción de vinos no es nada nuevo y odemos considerar esta zona como “tradicional” como Mendoza, San Juan, etc. Hasta donde pude encontrar info hay muchas bodegas en esa zona, destacándose la importantísima bodega Humberto Canale. Otras Bodegas: Emilce Notaro, La Falda, Familia Vagnoni, Del Río Elorza, Estepa, Chacras del Sol, Bencar, Infinitus y Agrestis, Podlesh, Chacra, Familia Pirri, Noemía.

2-Región Medio Valle

El medio valle del Río Negro se considera una zona nueva en lo que respecta a producción de vinos. En Darwin, encontramos la Bodega Rivus; y entre Darwin y Choele Choel se encuentran los viñedos de Bodega Grupo Trafen.

3-Región Oceánica

En Viedma se desarrollaron los primero vinos “oceánicos” del país. Una interesantísima apuesta es llevada a cabo a orillas del Río Negro llamada Bodega Océano. En esa misma sintonía y cerca de allí, en San Javier, la Bodega Lapeyrade provee vinos desde el 2003

• Océano. Variedades: Pinot Noir, Merlot, Malbec y Sauvignon Blanc.
• Lapeyrade. 110ha. Variedades: Merlot, Malbec, Cabernet, torrontés y Sauvignon Blanc.

Nuevas regiones vitivinícolas en Río Negro. Áreas cultivadas NO a escala (Click para agrandar)

Chubut 

El único emprendimiento de esa provincia es Patagonian Wines, de la familia Weinert. Situado casi en el límite provincial entre Chubut y Río Negro, se lo puede considerar como el único vino de región cordillerana húmeda. Considero a este emprendimiento como de los más interesantes del país entero. Es un desafío el clima frío, cosechas que se realizan en mayo en vez de marzo y el riesgo de heladas.

Neuquén

Esta provincia ya tiene un cierto prestigio vitivinícola por los vinos y bodegas implantados en el valle del río Neuquén, en las localidades de Añelo y San Patricio del Chañar (a pesar que precio vs. calidad estén en el último lugar de Argentina y que sus recientes nuevos bodegueros hayan hecho todo con “una ayudita” del poder, razón por la cual no compro sus vinos sobrevaluados). Pero lo que estoy seguro nadie conoce es que se ha plantado vides en Chos Malal. La bodega Des de La Torre nació en el año 2005 del esfuerzo personal de la familia De La Torre que contra viento y marea “rescataron” 5has de terreno de su familia con viñedos que llegan a los 100 años de antigüedad, de cuando se hacían hasta 500.000 litros en la región. Su malbec 2011 obtuvo 96 puntos y prometen muy buenos vinos debido a la excepcional amplitud térmica.

En el mapa, la zona tradicional y la nueva zona de Chos Malal. Áreas cultivadas No a escala

La Pampa

Si se planta en el valle del Río Neuquén y del Río Negro, ¿por qué no en La Pampa? En la localidad de 25 de mayo, a orillas del río Colorado se ubica la Bodega del Desierto, un emprendimiento que nació en el 2001 y  que posee 140has. Lo interesante de esta zona es que es muy similar a Mendoza en cuanto a clima. La bodega apunta a hacer vinos de alta gama.

San Juan

Esta provincia tiene una gran tradición vitivinícola. Las plantaciones de vid con sus correspondientes bodegas se encuentran emplazada casi en su totalidad en el oasis de la ciudad de San Juan, al sur de la provincia (Rawson, Pocito, Caucete, zona de la ciudad) y regados por el río San Juan. Sin embargo, sumados a esta región de la que NO vamos a hablar, hay otra tres interesantísimas regiones que empezaron a producir vinos en la última década

1-Pedernal

La región de Pedernal es un amplísimo abanico aluvial que baja de la precordillera hacia la zona sur del valle de Tulum, a la altura de Media Agua, casi a mitad de camino entre las ciudades de Mendoza y San Juan. Allí, debido al tipo de suelo calcáreo, gran soleación y amplitud térmica, generan una zona ideal para producir vinos. El “temita” acá es la escasez de agua, que se soluciona con riego por goteo en todas las viñas. En los últimos 10 años literalmente explotó la superficie cultivada. Aún recuerdo en el 2002 cuando se estaban haciendo las pruebas de factibilidad y hoy en día la generación de uvas en la zona es una realidad. Allí se afincaron bodegas como Callia, Lascas, Peñaflor, Finca Las Moras, Lascas y también hay bodegas que no están en la zona pero que tienen viñedos allí como la bodega La Guarda.

2-Jáchal

Todo lo que pude encontrar respecto a este valle del norte sanjuanino es que existe una muy pequeña bodega, sin página web, que se llama “Viñas de Jáchal”, y que en la actualidad produce Syrah. Fue una hermosa sorpresa saber que los vinos de valles áridos y altos, tipo “valles calchaquíes” se habían extendido hacia la región centro del país.

3-Calingasta

Tal vez la zona de mayor expectativa en lo que respecta a nuevos viñedos para mí. El valle de Calingasta corre sur-norte entre la precordillera y la cordillera frontal, a 2000m de altura. Inviernos fríos pero no crudos, veranos de gran amplitud térmica y suelos aluviales dan a entender que no le falta nada para hacer buenos vinos. La bodega Entre Tapias es la primera apuesta en la zona. Hay una segunda bodega boutique en la zona de Barreal llamada Cara Sur que elabora bonarda y una tercer bodega en el valle que se llama Alta Bonanza. En total se estima que la superficie total de vides en el valle es de 60has (gracias a Andrés Biscaisaque por el dato de estas últimas 2 bodegas).

En el mapa, la zona tradicional en naranja y la nuevas zonas en amarillo. Áreas cultivadas No a escala

La Rioja

Provincia productora de la variedad torrontés, siempre en el valle norte-sur que se encuentra entre los macizos del Famatina y el Velazco. Recientemente hay dos emprendimientos en dos “valles paralelos”, la bodega Haras San José en Villa Unión, y las bodegas (de los Menem) El Velazco y San Huberto en Anillaco.

En el mapa, la zona tradicional en naranja y la nuevas zonas en amarillo. Áreas cultivadas No a escala

Zonas que prometen y otra que no tanto

Después de ver tantas y tantas zonas está buenos hacer un repaso y pensar cuáles pueden ser zonas potencialmente favorables al desarrollo que vimos. La zona oceánica argentina, con los viñedos cerca de Bahía Blanca y Viedma prometen no ser los únicos a desarrollarse porque la zona mostró su buen potencial y hay suficiente área libre (terreno) para desarrollarse. Los viñedos de Sierra de la Ventana y valle de Calamuchita han demostrado su potencial, pero es una zona geográficamente muy acotada y los precios de los terrenos dificultan de gran manera la potencial producción masiva, cuestión que también sucede en el Bolsón. Los viñedos de Calingasta abren el abanico a nuevas bodegas para que planten vides en los abanicos aluviales del valle, terreno que no sirve para cultivar otra cosa que no sea vides. La zona de Traslasierra para mí es de un potencial espectacular, por ubicación, precio de terrenos (son catalogado como la parte “pobre” de Córdoba debido a que es árido), clima, vertientes de agua, etc.
El área de Chos Malal es lamentablemente un pequeño valle, por lo que no creo que se desarrolle la enología a escala importante allí a pesar de los excelente resultados que han obtenido con sus vinos.
En 25 de Mayo, La Pampa, debido a la calidad de los vinos que se han obtenido y al lugar, cantidad de terreno y otra variables más puede terminar convirtiéndose en un gran polo vitivinícola como lo es San Patricio del Chañar/Añelo o el Alto Valle.

Resumiendo, a modo de opinión personal de las mejores zonas nuevas, donde la calidad de los vinos y principalmente el “espacio disponible de tierras” son los parámetros de mayor peso, quedaría así:

• Traslasierra, Córdoba
• Calingasta, San Juan
• 25 de Mayo, La Pampa
• Patagonia Oceánica (Viedma a Bahía Blanca)

Zonas potenciales no plantadas

Hace un tiempito escuché a un doctor en enología y “experto en terroir” el cuál decía que sólo el 10% del potencial total de Argentina está explotado por la vitivinicultura. Siempre me pregunté por qué no se planta en Uspallata, valle de altura mendocino con muy similar clima y características que Calingasta. Ahora que en San Juan se están animando a hacer vinos en sus valles cordillerano no veo el por qué no se puedan hacen en Mendoza. Esto también se puede extender a la zona de pedemonte mendocino cerca del límite con San Juan. Las sierras de San Luis no son más que la prolongación al sur del valle de Traslasierra cordobés, por lo tanta también se ven muy aptas para la vid (zona de Merlo hacia el sur).
Así como el valle de Calamuchita está tomando una interesante posición, esto se puede extender a todas las laderas orientales de las sierras de Córdoba, hasta la altura de Río Cuarto, y evita acotarse a un único valle de escasos kilómetros cuadrados.
Los experimentos en el Bolsón con uvas alemanas es una interesantísima iniciativa que podría llevarse hacia la zona de transición entre el bosque patagónico y la estepa, más precisamente en las afueras de Esquel, El Maitén y Leleque.
Si el precio de las tierras fuera más accesible también se podría llevar la vid a la zona de Tandil, pero actualmente es tan cara la tierra que sólo permitiría pequeñisimos emprendimientos de un puñado de hectáreas y no el desarrollo más masivo de la vitivinicultura.
Por último, no hablé de los valles calchaquíes debido a que son tremendamente variables en orientación, soleación, altura y extensión que es casi imposible tipificarlo como una única zona.

El Mapa Vitivinícula actualizado

Por último, les quería dejar un mapa vitivinícola actualizado el cual incluyera las nuevas regiones. Es muy difícil marcar el área de plantaciones de vides ya que en algunos casos son de un par de hectáreas y la escala que uno tiene que poner el mapa para que aparezca toda la extensión territorial hace que desaparezca lo que uno marcó. Por ello, utilicé lo tadpoles que ofrece el programa. En rojo están las zonas “tradicionales”, donde la vitivinicultura se viene desarrollando desde hace décadas y en celeste las zonas nuevas.

Esto es todo por el momento. Vimos como la industria del vino en las últimas dos décadas mutó y se ha movido hacia zonas donde antes era impensado la producción de ese exquisito néctar de uvas. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima!

Nacientes del Río Quinto o Popopis

Quiero hablar de un río muy particular, el río Quinto. El por qué lo vamos a descubrir a lo largo del post. Hace algún tiempo hablamos de otros ríos del oeste argentino que tenían características peculiares; el Desaguadero y el Atuel. Y nuestro río Quinto pertenece a ese grupo de características geográficas excepcionales.

Empecemos

El sistema de las sierras de San Luis y Córdoba (más generalmente, Sierras Pampenas) genera gran cantidad de arroyos y ríos. Debido a su perfil que es muy vertical hacia el oeste y con suave pendiente hacia el este, es que genera la mayoría de los más caudalosos ríos hacia la llanura pampeana. Pero casi todos tienen una particularidad: no llegan al océnano, convirtiendo a gran parte de la zona en la cuenca en endorréica. Sólo en la parte centro-sur de Córdoba los ríos Tercero y Cuarto llegan al Paraná y de allí al océano. (Eso último lo vimos en el post “Las Sierras de Santa Fé“.)

El río Quinto

Este río es de los principales de la región, el que más al sur se encuentra. Comienza su camino en las sierras de San Luis, corta en dos a la ciudad de Villa Mercedes e ingresa a territorio cordobés corriendo hacia el ESE paralelo a la ruta nacional 7. Para que se den una idea, no es un arroyito sino que un importante río; a la altura de Villa Mercedes tiene un ancho promedio de 45 metros. Lo que sucede a continuación es que el río pierde caudal por infiltración/evaporación y finalmente “muere” en una depresión geomorfológica conocida como los bañados de bañados de la Amarga, en el sur de Córdoba y casi en el límite con Buenos Aires.

Esquema general del Rio V y su finalización en los Bañados de la Amarga

Ahora una vista más cercana del área de finalización. La zona de anegamiento está marcada en naranja.

Estrictamente, el río no termina en la laguna de la Amarga sino que finaliza en una laguna previa. De allí parten canalizaciones que ayudan a llegar el agua a la Amarga. Si quieren verlo ustedes mismos, acá en este mapa podrán panear y visualizar como los meandros del río llegan a esa lagunita:

Un poco más descriptivo, los bañados de la Amarga es un gran sistema de lagunas encadenadas y de extensión muy variable, ya que depende de las precipitaciones en la parte alta de la cuenca pero mantiene un gran cuerpo de agua estable que tiene el nombre de Laguna de la Amarga. Lo que tenemos ahora es un gran río que termina en uno bañados en el centro de Argentina. No se ramifica formando un delta interior como el Okavango pero no son casos muy diferentes. ¿Pero qué sucede con el agua? ¿Continúa estanca allí? No, en época de lluvias y gracias al loess pampeano que es muy permeable, el flujo de agua continúa casi en su totalidad sub-superficialmente a través de un arroyo conocido como “brazo norte” hasta la famosa laguna La Picasa. Ésta debe su fama al crecimiento que tuvo en los últimos 15 años que la llevó a tragarse a la ruta nacional 7 (la principal arteria este-oeste argentina). Con el correr de los años hicieron un gran terraplén y ahora uno la puede cruzar por su centro.

Recapitulando: tenemos un gran río que se forma en San Luis y que básicamente muere en unos bañados en el sureste de Córdoba. Pero lo que sucede a partir de ese punto está escrito en un par de lugares pero nunca mostrado en un mapa; el río a través de canales dragados continúa hasta el Atlántico. Para decirlo de otra forma: un sistema endorréico se vuelve exorréico por acción humana, algo que nunca había leido previamente en mi vida. Busqué, indagué y no aparecía nada ni en Wikipedia, IGN o donde fuese. Lo que tuve que hacer es tomar Google Earth y con horas-culo buscar por mí mismo como carancho recorría el territorio bonaerense hasta encontrar el mar. Y de eso se trata este post.

Lo desconocido

La zona de los bañados se comenzó a utilizar como terreno de cultivo y ganado hace aproximadamente unos 100 años. Con la necesidad de mantener los campos de la zona sin anegar se realizaron canalizaciones hacia el sur ayudándose por el suavísimo desnivel reinante. El canal conecta una gran cantidad de pequeñas lagunas cual rosario y continuando hacia el sureste “tocando” la provincia de La Pampa y entrando en terreno bonaerense. Pero este canal no hizo más que trasladar el problema de las inundaciones al territorio bonaerense, en particular a la zona del pueblo de General Villegas:

En azul se ve el canal del río V,  en amarillo se marcaron las lagunas que encadena y en blanco se marcó generalmente la zona de encadenado de lagunas (Click para agrandar)

En la imagen superior se alcanza a ver un brusco cambio de dirección desde el sur al sureste en dirección a Trenque Lauquen. Pueden ver en un Maps como tuerce el canal:

Lo que sigue es que el canal continúa su camino en dirección a Trenque Lauquen “cortando” lagunas ahora en dirección perpendicular. Cabe resaltar que este canal no se hizo con el fin primario de drenar las aguas del río Quinto sino que sirve para drenar la serie de lagunas encadenadas que de por sí es mínima. Aquí la cantidad de agua que proviene del río Quinto es casi nula (a excepción de los períodos lluviosos).

En amarillo, la laguna de Trenque Lauquen. En azul, el canal del río Quinto

El canal Mercante

La laguna de Trenque Lauquen es más conocida como “Las Tunas Grandes” pertenece a una región de paleodunas inundadas que abarca a casi toda la provincia de Buenos Aires (da para un post esto que estoy diciendo…) Al igual que la región del sur de Córdoba sufre de inundaciones que anegan los campos y por ese motivo se construyó un gran canal (llamado “Canal Gobernador Mercante”) desde esa laguna hasta Bragado donde se une al río Salado y de allí al mar. Este canal se inauguró en 1992 y posee diferentes nombres a medida que avanza hasta el Salado: Canal Mercante en Trenque Lauquen, Canal Arturo Jauretche en Pehuajó, Canal República de Italia en Bragador o Canal Cafiero en alguna otra zona. Cabe resaltar que antes de que existiera el canal lo que hacía el río Quinto era provocar inundaciones aumentando el nivel de las lagunas conectándolas y llegando al Salado. Básicamente le costaba más pero en épocas extremadamente excepcionales de lluvias podía alcanzar el río Salado.

En amarillo la laguna de las Tunas Grandes y en naranja el Canal Mercante. Se marcó con blanco una zona donde ya había un canal preexistente que se reescabó (Click para agrandar)

En este link puede ver muchas fotos del Canal Mercante. Para los amantes de la pesca es un destino obligado para ir a tirar la línea porque posee una gran fauna ictícola por su propia conexión con el Atlántico y por su muy bajo nivel de polución. En época de inundaciones se transforma en un problema. En el 2001 una gran inundación en el centro bonaerense hizo colapsar al canal e inundó a Pehuajó. Esta obra es totalmente desconocida para el gran público pero es de extrema necesidad para mantener a las inundaciones a raya. Hay un antes y un después de su construcción para toda la región agrícola del centro Buenos Aires. Sobre el cómo se excavó el canal, pude averiguar que lo empezaron a hacer desde Bragado hacia Trenque Lauquen y por etapas separadas por lo que tardaron unos 80 años en terminarlo.

Es hasta aquí que hemos llegado al final del post. Vimos como un río de las desérticas sierras de San Luis llega a unos bañados del sur cordobés para revivir en forma de canal por intervención humana y llegar a la zona de lagunas del centro bonaerense. De allí a través del canal Mercante de reciente construcción hasta el río Salado y por último al mar. Que yo sepa es la primera vez que se muestra el recorrido completo desde su nacimiento hasta su desembocadura, a lo largo de sus 570km. Asique ya saben amigos puntanos, ahora pueden tomar un kayak e ir desde su provincia hasta el mar gracias a la acción humana. Será hasta la próxima y les dejo una imagen final de la “Big Picture” de lo que vinos.

Este es un post invitado, quizás salga un poco de la temática (?) del blog, espero que no. De todas formas gracias al Guillote y al Chimango  por la oportunidad.

El motivo de este post es bien sencillo: recomendar un libro. Se llama Sustainable Energy - without the hot air, o algo así como Energía Sustentable sin boludeces. Fue escrito por David McKay, un doctor en física inglés que tuvo la excelente idea de ponerse a hacer cálculos que sean sencillos, útiles y relevantes para enriquecer el debate sobre la energía en el Reino Unido, y diria que en el mundo. Las decisiones sobre la energía y sus fuentes deberían tomarse basándose en hechos y datos y no en emociones. Lamentablemente, en español solo hay un resumen (10 páginas contra 383 del original); en inglés pueden encontrar el libro en este link  (inglés) y el resumen en español aquí.

El libro tiene muchas cosas interesantes, la primera es que es gratuito en su formato online. “I didn’t write this book to make money. I wrote it because sustainable energy is important”, en sus palabras. Lo segundo es que continuamente el autor complementa el libro con su blog, la tercera y quizás más interesante, es que el libro fue publicado bajo una licencia que permite a cualquiera usar el material que hay en él (sin contar con las imágenes que provienen de terceros). Esto, claro está, haciendo el reconocimiento debido al autor.

McKay parte de dos premisas simples:

a) El calentamiento global y el cambio climático actual es causado por los seres humanos.
b) Las fuentes de energía fósiles (petróleo, gas, carbón) son finitas.

Sobre la primera premisa, puedo decir que el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Chage) recién liberó su reporte donde se puede leer “La influencia humana en el clima es clara”. Esto es evidente a partir del incremento en la concentración de gases de efecto invernadero (producto de entre otras cosas, la combustión de derivados de petróleo, gas y carbón):

Human influence on the climate system is clear. This is evident from the increasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere, positive radiative forcing, observed warming, and understanding of the climate system. (link)

Sobre la segunda premisa, la de lo finito de los hidrocarburos, no agregaré nada por el momento, pero los post del Guillote (Sistemas Petroleros y Shale Gas) tienen información al respecto.

Ambas premisas de McKay tienen como conclusión algo obvio: es necesario que salgamos  cuanto antes de los combustibles fósiles como fuente principal de energía. Incluso si no creen que el cambio climatico se debe a la actividad humana, la segunda premisa apunta a lo mismo. Es decir,  las fuentes de hidrocarburos son finitas y mucha de la energía que usamos para la industria, el transporte, el sistema alimenticio, etcétera, se extrae por combustión de esos hidrocarburos. Por ello es fundamental conseguir otras fuentes de energía con las que sustituyamos las decrecientes basadas en petróleo, gas y carbón.

A partir de allí, McKay se lanza por un lado a contabilizar las fuentes de energía sustentables por un lado y por otro las actividades y cosas en las que se gasta energía (transporte, calefacción, manufactura, etc). Esas cantidades las calcula/estima por persona para el Reino Unido. Las coloca en dos pilas, algo así como el debe y el haber en contabilidad básica pero en energía. Para las fuentes usó un color verde y para los gastos de energía usó un color rojo.

La idea es simple: si la pila de la energía sustentable (verde) es mayor que la pila de la energía gastada actualmente (rojo), entonces es factible sustituir los combustibles fósiles por las fuentes renovables. Esta cuenta la hizo per capita, estimando consumos promedio de una persona en Reino Unido.

Fuentes de energía renovables a la derecha en verde y en rojo los gastos a la izquierda (extraído de inference.phy.cam.ac.uk) para el Reino Unido, según D. McKay.

La clase de análisis que hace se parece un poco a lo siguiente. Si en Argentina el consumo per capita de  energía es de 100 unidades y esas 100 unidades de energía en la actualidad las proveen en su mayoría fuentes no renovables de energía :

• ¿Podemos sustituir una parte de esas 100 unidades por fuentes renovables? ¿Y sustituir todo?
• ¿Si llenamos toda la Argentina con molinos de viento, ¿podemos llegar a la mitad de esas unidades de energía necesarias? ¿Al 10% o al 90% de esas 100 unidades de energía consumida?
• Obviamente es un delirio llenar el 100% del territorio nacional de generadores eólicos, pero si se llena el 10% de la superficie de la provincia de Chubut con aerogeneradores, cuánto de esas 100 unidades de energía que consumimos día a día se podría suplir?
• ¿Es un delirio llenar el 10 % de una provincia? ¿Hay materiales suficientes para hacer esos molinos de viento por ejemplo?
• Si cubrimos el 1 % del territorio nacional con celdas fotovoltaicas ¿cuánto de las 100 unidades nos ayudaría a cubrir?

Es precisamente este tipo de análisis, usando números razonables (no en vano el primer capítulo se llama Numbers, not adjectives o “Números y no adjetivos”), el que debería guiar las discusiones sobre las energías renovables, acá y en todas partes. Creo que si estamos informados, hacemos las cuentas nosotros mismos, sabremos si en el debate público sobre la energía nos están metiendo gato por liebre. El debate debe existir y debemos estar informados. Este libro es un excelente punto de partida. La idea, en el futuro próximo, es ir desmenuzando lo que McKay escribe y tratar de hacer las cuentas aplicadas a la Argentina.

El Lomas Amarillas es un cerro que pasa bastante desapercibido en el cordón del Plata a pesar de ser uno de los 9 cincomiles del cordón y el sexto en altura. Su cima principal se encuentra apenas a 3-4 horas del último campamento de altura de la zona (La Hoyada, a 4650m) y punto de partida de ataque al cerro Plata y en menor medida Vallecitos (en general éste último se ataca desde el campamento predecesor de El Salto, a 4200m) y sin embargo es de los cerros menos hollados de la zona. A continuación, la descripción de la ruta y el relato de ascensión.

Intentos previos

Este cerro lo había intentado una vez, en diciembre de 2012. Fue un invierno de grandes nevadas tardías y tormentas en octubre y noviembre, por lo que la zona alta de la montaña (arriba de 4500m) todavía guardaba una buena cantidad de nieve. Salí en auto desde Mendoza a las 6AM y a las 8 ya había me había puesto en marcha hacia el cerro. A la 1 me encontraba saliendo desde La Hoyada hacia la parte cimera que parecía ahí nomás. Pero había cometido un gran error: no llevaba ni crampones ni casco. La zona del acarreo estaba con su típica lengua de nieve (siempre de espesor variable) y me hacía resbalar a cada paso. A su vez, el viento y el deshielo tardío “escupían” muchas piedras desde la parte alta del acarreo. Por último, un guía de montaña que me había cruzado en La Hoyada previamente me había persuadido de no seguir debido a la continua caída de piedras. Conclusión, a los 20 minutos de salir del campamento hacia arriba me pego la vuelta. Estaba muy cansado y sin crampones; era una tontería seguir.

El intento exitoso

Los días entre navidad y año nuevo de 2013 fueron los decididos no para ir a este cerro sino para repetir el cerro Plata. Iba con Rodo, compañero del Aconcagua y con Juan, compañero de otros cuantos cerros. Ellos nunca habían subido el Plata, un cerro siempre muy desafiante. Yo me tomo un avión a las 6.00AM desde Buenos Aires, llego a Mendoza, paso por la casa de mis viejos a buscar el equipo y a las 9.00AM me pasan a buscar los chicos. A las 12.00hs nos pusimos en camino a el campamento de El Salto.

Vamos muy pesados por lo que avanzamos a paso lento. En mí se nota el sobrepeso de 6 kilos, la falta de entrenamiento y de falta de cerros hechos. Ya en Las Veguitas, primer campamento ubicado a 3200m y a sólo 45 minutos de los autos empiezo a sentir dolor de cabeza. Entre el auto y el campamento hay un depósito de morena terminal de cuando el glaciar llegaba hasta allí que debemos sortear. Este tipo de depósitos se conocen como “tapones”.

Primer tramo del ascenso

Hacemos un descanso de 20 minutos y continuamos hacia Piedras Grandes, segundo campamento a 3570m ( 32°58’53.61″S  69°23’21.05″O). A las 14.30hs llegamos allí, previa subida por el segundo tapón del valle.

Segundo tramo entre Las Veguitas y Piedras Grandes

En Piedras Grandes nos quedamos 1 hora almorzando y mirando el paisaje. Había podido controlar el dolor de cabeza tomando mucha agua. Estábamos a mitad de camino del campamento El Salto pero sabíamos que nos quedaba un durísimo recorrido.

El primer tramo entre ambos campamentos es el ascenso al glaciar de escombros que genera un gran tapón de 200m de altura. Éste tapón es la última expresión del glaciar que baja de las paredes orientales del Vallecitos y Rincón.

Una vez cruzada de derecha a izquierda el tapón y luego de rodearlo se logra ascenderlo. El tiempo estimado es de una hora entre Piedras Grandes y el techo del tapón. Luego el camino nos da un respiro de unos 30 minutos mientras la inclinación vuelve a aumenta paulatinamente. A partir de este punto (3900m) ya se logra ver el campamento del El Salto al fondo, característico por sus rocas naranjas. La última parte es muy dura; se empieza a trepar cada vez más empinado, la senda se vuelve muy pesada y es todo increíblemente sincronizado. Cada 200 metros, la inclinación aumenta hasta que al final se vuelve muy pesado. Geológicamente se produce debido a que el glaciar erosiona los bordes de valle pero en esa zona hay un escamamiento que, o bien es muy activo tectónicamente, o es de roca diferencialmente más dura. Esto produce un efecto rampa:

Una vez llegado al final del Infiernillo, se llega a la parte baja del salto de agua mismo y luego se prodece a rodear mientras se asciende. Es una parte delicada por la inclinación y por la pobrísima calidad de la senda, donde se desmorona fácilmente debido a que nos alejamos de los depósitos de morena lateral donde veníamos ascendiendo para caminar unos 300m sobre los depósitos mismos del glaciar cubierto.

A las 19.00hs llegamos al campamento muy cansados y con un dolor intenso de cabeza. Armamos rápidamente campamento, juntamos agua y nos acostamos a dormir.

Día 2

El segundo día fue muy relajado; hidratar y descansar hasta la tarde. Luego, desarmar campamento y caminar 90 minutos hasta La Hoyada. Mi dolor de cabeza variaba en intensidad pero nada de preocuparse. Lo único que sí me preocupaba era lo bajo que estaba oxigenando cuando me medía con el oxímetro.

El camino transcurre igual que antes de llegar a El Salto; es caminar en un glaciar cubierto, para luego en la parte final ascender abruptamente al campamento. Hacemos la carpa, buscamos agua, hidratamos y nos fuimos a dormir. Dormir es un decir porque en mi caso no me estaba sintiendo bien y menos aún pude dormir. En teoría nos teníamos que levantar a las 4.00AM y salir a las 5, pero nos terminamos despertando a las 5. Yo no me sentía en absoluto bien; el no dormir e había hecho aumentar el dolor de cabeza y el oxímetro me marcaba saturación menor al 80%. Ahí le aviso a los chicos que no voy a salir y que me iba a quedar descansando un poco más. Si estaba bien iba a “tirar” el Lomas Amarillas.

Día 3

Los chicos habían salido hacia el Plata y yo, sin despertador ni nada, me despierto a las 9.00AM por mi cuenta. No estaba al 100% pero estaba como para hacer el intento. Sin comer nada y sólo hidratando encaro hacia la primera parte del cerro. Es importante acá nombrar cómo es la ruta del cerro. Desde el campamento se ve un acarreo bien empinado que se ensancha en la base del cerro. Uno debe encararlo por ahí. Salvo los meses de febrero o marzo, la primera parte del cerro siempre tiene una gran lengua angosta en ancho (unos 10m) pero muy larga. Lo ideal es llevar crampones e intentar hacer la mayor parte en nieve porque apenas te salís de allí, empezás a patinar en la roca. En la siguiente imagen se ven en colores las diferentes secciones que uno enfrenta el último día. En amarillo está la parte de la nieve.

Donde termina lo amarillo y empieza lo naranja es un punto muy fácil de ver desde la ruta; hay una torreta al costado del acarreo que es de una roca naranja y es un gran indicador. Allí a mí se me terminó la nieve y me desplacé hasta la izquierda buscando los espolones de rocas emergentes que me aseguren una pisada firme. Allí uno va avanzando con pies y manos, agarrándose de las paredes rocosas y avanzando en diagonal hacia la izquierda. La parte más dura es la marcada en rojo; es una sucesión de paredes rocosas con zonas muy empinadas y complejas. Yo intenté seguir el camino más lógico y terminé en un paredón de rocas que la única salida que tenía era hacia la derecha, en dirección al acarreo. Allí empalmé en la parte final del acarreo y la única marcada con una leve senda; esa es la porción marcado en azul.
La última parte es bastante expuesta. Se avanza por un filo irregular muy rocoso, donde a veces hay que destrepar y reascender. Desde estos filos se ve la cumbre al fondo, en dirección hacia la ciudad de Mendoza, que luego de 1 hora de camino por los filos se llega a el morro cumbrero.
Piso la cima a las 13.00PM, con un cielo totalmente despejado y temperatura muy decente. Sin embargo no siento ni un poquito de alegría; en el fondo me preocupa y mucho la vuelta y en especial deshacer el filo. Saco el gps, hago el video de rigor y descando por 30 minutos.

La altura es de 5159m, muy lejos de los 5400m que aparece en algunas cartas. Lo que queda es desandar el camino que resultó más fácil de lo que pensaba y en 1 hora estoy en La Hoyada. Allí me uno con Juan y Rodo que por temas físicos habían decidido ir (y hacer cima) en el Vallecitos. Desarmamos campamento y 4 horas más tarde estábamos en el auto destruidos pero felices.

Otra ruta

Una ruta que muchos siguen es seguir derecho por el acarreo para arriba sin tirarse a la izquierda. Es totalmente válido pero se va a gastar más piernas debido a la característica del terreno. Salvo que haya caído una nevada o estemos en época invernal donde la nieve nos va a ayudar a traccionar en el terreno.

Apostillas finales

Como conclusión, el cerro Lomas Amarillas es un lindo cerro, con una ruta muy marcada, transitada y fácil hasta el campamento de La Hoyada. Los metros finales son los que uno debe de tener cuidado en la tendencia natural de tirarse hacia la izquierda evitando el acarreo y con sumo cuidado en la travesía de los morros hasta la cima. 

Bueno amigos, esto es todo por ahora. En un mes estaremos contándoles una nueva aventura. Para los que les interesa tener todos los cerros de Mendoza mapeados en Google Earth acá podrán descargarlo y visualizarlo en ese programa. Como siempre, se aceptan sugerencias y/o comentarios.

A la izquierda, el punto más oriental de Argentina (Irigoyen). A la derecha, Cerquiera, Brasil (vía Panoramio)

En este espacio hemos tratado algunos límites entre Argentina y sus vecinos países. Desde discutir la divisoria de aguas con Chile, viendo el límite seco con Uruguay hasta los exclaves argentinos. Continuando con la temática geográfica que los últimos meses ha invadido el blog, vamos a ver el límite entre Argentina y Brasil. Bienvenidos.

Siempre pensé, inconscientemente, que con Brasil nos separaban los ríos. Ya más de grandecito, aprendí que ellos eran el Iguazú y el Uruguay, y que además de hacer de límites, le “dan forma” a la provincia de Misiones. Sin embargo, cuando empecé a mirar en detalle la zona este de Misiones, encontré con que podría haber una zona donde simplemente caminando, se pudiera cruzar la frontera entre ambos países; lo que comúnmente se conoce como “frontera seca”. Veamos en detalle sobre un mapa:

Los ríos de la zona. En rojo el Paraná, en celeste el Iguazú y en violeta el río Uruguay. Todos marcados sobre la porción que recorren en Argentina (Click para agrandar)

Lo que se ve son los principales ríos que hacen de límite parcial de Misiones. Como comentaba anteriormente, hay una porción del límite que parece ser seca. Cuando entramos en detalle a la zona, vemos que también hay ríos (de mucho menor caudal) que siguen haciendo de límite. Los marqué en verde, y corren en sentidos opuestos; uno hacia el Iguazú y el otro hacia el Uruguay:

En verde se marcaron las porciones de ambos ríos que desembocan en ríos principales (Iguazú y Uruguay). Click para agrandar

El río que va hacia el norte, a unirse con el Iguazú se llama San Antonio, y el que va hacia el Uruguay se llama Pepirí Guazú. Ambos ríos nacen de afluentes de ambos lado del límite y sus nacientes están sobre el mismo límite. Ahora hagamos un acercamiento a la zona de interés:

El Pepirí Guazú nace en las localidades fronterizas de Bernardo de Irigoyen (ARG) y Dionisio Cerqueira (BRA). Es interesante lo que sucede aquí, ya que ambos pueblos son en sí uno; y el límite internacional transcurre en las calles mismas del centro urbano:

Es muy interesante leer el relato que aparece en el libro “El Interior” de Caparrós, para ver hasta qué punto son brasileros los argentinos de Irigoyen que hablan portugués y cuando hablan en español lo hacen con un fuertísimo acento. Son lo más cerca a un pueblo brasilero dentro de Argentina, con estudiantes que van a escuelas del otro lado de la frontera. Dentro de ese núcleo urbano es donde nace el río Pepirí Guazú.

25 kilómetros más al norte se encuentran los pueblos de San Antonio (ARG) y San Antonio del Sudeste (Brasil). Aquí ya hay un arroyo que separó urbanísticamente a ambos poblados.

A la izquierda de la línea amarilla, Argentina. A la derecha, Brasil (Click para agrandar)

A 7km en dirección sur es donde nace el río San Antonio, fluyendo hacia el norte y “separando” ambos poblados:

Recapitulando, hemos visto dos núcleos urbanos limítrofes; dos arroyos que fluyen en direcciones opuestas y en el medio “algo”. Entremos en detalle a ver que sucede allí.

La Frontera Seca

La porción limítrofe entre ambos países que forma parte de la frontera seca son unos 18km en línea recta (unos 24km siguiendo la línea del límite).

Lo interesante es cómo definieron el límite en la zona donde no hay ríos o arroyos. Si uno ve en Google Earth es una zona muy plana, sin grandes variaciones regionales de altura pero sí lleno de morritos de no más de 50m-60m de desnivel. Irigoyen-Cerqueira está construido en una pequeñísima altiplanicie de 820msnm. A partir de allí, el límite va al norte hacia San Antonio siguiendo la línea de divisoria de aguas! ¿Quién iba a pensar que entre Argentina y Brasil habían límites que seguían la divisoria de aguas? Para mí fue una sorpresa!
La demarcación final del límite Argentino-Brasilero se llevó a cabo en 1895, en el famoso Laudo de Cleveland. En el artículo 2, aclara la parte de la frontera seca:

“Artículo 2º. De la boca del río Pepirí-Guazú la línea sigue por el álveo de ese río hasta su cabecera principal, donde continúa por el terreno más alto hasta la cabecera principal del río San Antonio, y de ahí por su álveo hasta su embocadura en el río Iguazú, de conformidad….”

Otras Curiosidades

Sorpresivamente, la parte más alta del límite está en el centro urbano de Irigoyen-Cerqueira; en una de las calles divisorias se alcanza los 832msnm. También unos 50km al sur de ese núcleo urbano, el río se vuelve tan meandroso que caminando solamente 500m en línea recta uno puede ir de Argentina a Brasil, volver a entrar a Argentina y volver una vez más a Brasil (coord:  26°33’39.03″S  53°43’27.46″O):

La línea recta blanca tiene sólo 500 metros (Click para agrandar)

Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima!

Como signo de mi regreso a las grandes ligas (o sea, esto de vertir pelotudeces en la internés) y sin ánimo aún de generar nada de contenido nuevo, les dejo esta pequeña joyita de la música no-electrónica pero que resulta que sí, con la que me acabo de topar.

Si, estuve tanto tiempo alejado de la red que capaz que esto ya lo vieron todos. En los Grammys creo que le dieron algún premio que otro a los guachos gauchos estos. Pero bueh, es lo que hay.

Para mi, se terminaron las vacaciones hace unos pocos días. Pero para Charly, duran todo el año.
Charly, a quien bauticé así por ninguna razón en particular, es una lechucita vizcachera (Athene cunicularia) que vive en la entrada del campus de mi universidad. Se la suele ver frecuentemente al lado de un surtidor de agua cerca de la rotonda interna de acceso. El bicho está ahí, ajeno al tráfico, perros y otros ruidos de la vida moderna:

Por supuesto, no es que sea dócil y uno se pueda acercar hasta donde está sin que deje asentada la debida queja, pero en general muestra frente a la vida la actitud que tiene en esta foto: “Tomatelás que estoy disfrutando el sol, te dije. Me chupa todo un huevo.”
La imagen fue capturada el año pasado cuando vino de visita Lucas, uno de los ganadores de uno de los concursos del telescopio remoto.
Por si les interesa saber algo mas, vuelvo a repetir el link a la wiki que escondí mas arriba. Estas lechuzas son bastante comunes en la zona y una de las cosas que mas me gusta ver a la tarde y a la noche cuando vuelvo caminando del observatorio a mi casa.
Detalle: Para identificarla, y ya que no tengo la guía de pájaros a mano (propiedad de mi hermana), me divertí bastante con éste sitio para ubicar exactamente qué tipo de lechuza era. Ahí aprendí que, al parecer, “pájaro” y “ave” no son sinónimos.

Estamos en días agitados en lo que respecta a inflación y a la economía en general. Todos sabemos lo que ha venido sucediendo desde hace años con este tema; desde la manipulación de números a la emisión descontrolada que obvio no genera más inflación (naaa, es una humorada ). Por cosas de Twitter y gracias a al usuario @SebGon me llega esta comparativa de cartas de un restaurante entre los años 2007 y 2014:

Si bien no es una canasta básica con productos alimenticios, me tomé el derecho de calcular cuánto había sido la inflación interanual promedio (la IIP) basándome en esos precios.

El cálculo

La cuenta es bastante básica, del 2007 al 2014 son 7 años. Tenemos que encontrar un valor (la IIP) que multiplicado por sí mismo 6 veces y por el precio original devuelva el precio 2014. Matemáticamente:

La segunda ecuación da la IIP en porcentual, es por ello que se resta 1 y luego se multiplica por 100

Lo siguiente fue trasladar los precios de la imagen a un excel y aplicarles la ecuación. El resultado fue el siguiente:

Como podrán ver, los precios de restaurante aumentaron un 25,36% interanual desde el 2007, o lo que es lo mismo, son en promedio 5 veces más caros. Este resultado es bastante coincidente con mi experiencia personal. Recuerdo una cena en un típico restaurante grande de esquina de avenidas (los clásicos restós que hay en los cruces de avenidas porteñas como Santa Fé y Coronel Díaz, o Córdoba y Pueyrredón, etc) una noche del 2007, justo el día que nevó en Buenos Aires. En esa cena donde para dos personas pedimos 2 entradas (las más caras), dos platos de salmón (el más caro), vino “normal de precio”, agua, gaseosa, copa de champagne y dos postres. Gasté 92 pesos. Hoy mismo si quiero repetir lo mismo en ese restaurante que está en la esquina de donde vivo y que visito bastante, estaría desembolsando unos 450 pesos, casi cinco veces más que aquella vez.
Otra cosa anecdótica de los procesos inflacionarios es la pérdida de los decimales en los precios. La mayoría de las cosas empiezan a costar números redondos como se aprecia en la lista de precios del 2007 versos 2014.

¿Esto con qué concuerda? ¿INDEC o IC?

Como es de común conocimiento, el índice que provee el INDEC se empezó a “tunear” a fines del 2006 siendo ya notorio en las mediciones del 2007. La inflación la siguieron midiendo “privados”, distanciándose muchísimo de lo que decía el INDEC. Por ello, y por presiones de nuestros fenomenales funcionarios es que se comenzó a apretar a quienes hacían sus propios índices y esto llevó a que el Congreso generara su propio índice durante el 2011; el IC o “Índice Congreso”. Hasta acá una intro ultra-fast del culebrón inflacionario. Lo que hice fue hacer una simple tabla comparativa de mediciones de privados+IC y las del INDEC desde el 2007 al 2013 (fuente):

Como notarán, la inflación promedio medida por privados y el Congreso es casi exactamente la misma al aumento de precios de nuestra carta de restaurante; 25.34% contra 25.1%. La del INDEC está midiendo cosas en Saturno…
Por último, me pregunté como sería la carta de precios que acabamos de analizar con la inflación que mide el IC y el INDEC. El resultado a continuación:

Hay una dispersión de valor medio entre el precio real versus los precios IC. Esto se debe a que el índice se un promedio de todos los valores, y al aplicarlo a valores individuales produce una dispersión moderada. Con respecto a los valores del INDEC ni siquiera vale la pena hacer algún análisis.

Si uno quiere ir un poco más allá y hace un análisis numérico un poquito más complejo, puede tomar los valores reales del 2014 y normalizarlos para luego obtener qué porcentaje por encima o abajo se ubican los precios calculados por el IC y el INDEC. Veamos cómo quedó gráficamente:

En la horizontal están todos los productos, es por eso que no tiene dimensiones. En el eje vertical representa el valor de un producto. La línea naranja indica los precios reales normalizados, es por eso siempre tienen valor uno. Lo interesante está en las otras dos líneas. La azul representa los precios del IC. Como notarán, cruza hacia arriba y abajo la línea de precios promedio mostrando la dispersión comentada previamente. En algunos productos llega al valor 1.4, que indica que el precio calculado por el IC es un 40% mayor al real. La línea roja indica los precios del INDEC, que como notarán están totalmente subvaluados, llegando en algunos casos a ser 4 veces menores que los reales. Por último, si uno toma los valores de la línea azul y los promedia, da exactamente 1 (como los valores de la línea naranja), indicando que en promedio el índice IC funciona muy bien (casi exacto). En cambio, la línea roja promediada da 0.39, expresando que los precios medidos por el INDEC son 2.5 veces menores a los reales.

Concluyendo

A partir de una lista comparativa de precios 2007 vs. 2014 calculamos la inflación interanual promedio o IIP y descubrimos que era del 25,36%. Luego vimos la inflación medida por el INDEC y la del Congreso para concordar que la calculada por el IC es casi exactamente la misma que el incremento real en los precios y estimamos los precios actuales con ambos índices. Por último, hicimos una normalización de los precios reales 2014 para comparar cualitativamente con los precios estimados por el INDEC y el IC. Resta volver a aclarar que todo el análisis se hizo en base a una carta de precios, que si bien muestra valores de vinos, aguas, gaseosas, cervezas y comida no es una canasta básica que medía el viejo INDEC o que mide ahora el Congreso. Sin embargo, no deja de ser llamativo cuán similares son los valores de inflación de precios y el índice que mide el IC. Cada uno sacará sus conclusiones de a qué índice le creerá.

Esto es todo de un análisis estadístico que surgió por mera curiosidad. Si quieren más números y data aquí la van a encontrar. Saludos  y será hasta la próxima!

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

La semana pasada publiqué un post sobre la inflación, intentando mostrar algunos números y calculando cuál fue la inflación media interanual entre 2007 y 2014. Pero sentía que el post no había quedado completo. Me puse a pensar en el impacto en el bolsillo de un trabajador que representa una brutal inflación del 25%. ¿Los sueldos han “acompañado” a los aumentos de los productos? Para eso no hice más que empezar conmigo y molestar a algunos amigos para saber cuánto impacta la inflación.

Mi caso personal: un afortunado

Lo primero que hice es buscar una persona que trabaje desde el 2007 hasta la fecha en la misma empresa, y la persona más cercana que cumpliera esos requisitos era yo. Soy profesional, trabajo en el rubro petrolero, mi sueldo tiene ajustes por arreglos con el gremio, vivo muy bien y puedo darme el lujo de viajar bastante. O sea, no me puedo quejar. Empecé a trabajar en el 2006, siempre en blanco, con ascensos cada 2 años, y reacomodos de sueldo permanentemente. La inflación me afectó? Tomé todos mis resúmenes de sueldo, los metí en un excel y calculé el sueldo promedio por año, desde el 2007 hasta el 2013. Luego, normalicé los valores respecto a mi sueldo del 2007 para ver cuántas veces había crecido respecto a ese año. Aquí los resultado:

Como verán, la evolución de mi sueldo fue muy buena y reitero que soy un privilegiado. Pero según lo que pudimos calcular respecto a la inflación durante estos años, cuál fue el aumento REAL de mi sueldo, sacando a la inflación? Veamos:

Veamos cuanto la inflación me “comió”. Es simple: divido 5.6/3.83 y eso da 1.46. Ese número significa que teniendo en cuenta la inflación, el aumento real de mi sueldo respecto al 2007 y es del 46%. Sí, 46%; me sorprendí cuando lo vi. Me creía un muy afortunado que ganaba bastante más que la media y si miro en perspectiva veo que mi sueldo y el de todos ha sido muy deteriorado por ese cáncer llamado inflación. Pasé de ”fresh-out” a “senior” y en el camino tuve un aumento real del 46%.

Otros casos

Veamos ahora el sueldo de un empleado, padre de dos hijos que trabaja en una distribuidora de alimentos de mascotas. Lleva trabajando en blanco más de 10 años allí. Su sueldo en 2007 era de $3798 y ahora, con el último reciente aumento es de $6248. Lo que debería cobrar para “acompañar a la inflación” y no perder poder de compra serían 14557 pesos (obvio con el índice de inflación IC visto en el post previo). En este caso no llega ni a duplicar el sueldo. Pero lo peor es la degradación del sueldo, ya que si dividimos el sueldo real versus el que debería tener por inflación, da 0.43, o lo que es lo mismo, su sueldo vale un 43% de su sueldo del 2007. Perdió más de la mitad de su capacidad de compra.

Otra caso es el de un empleado de comercio adherido al gremio. El gremio todos los años tiene paritarias que se cierran en un valor determinado. Su sueldo en 2007 era de $3550 y su recibo de diciembre 2013 fue de $8100. Una vez más, acá la inflación no sólo se comió el aumento sino que deterioró el sueldo y redujo la capacidad de compra en un 40% ($8100/$13596=0.59. Luego (1-0.59)x100= 40%)

Yo sé que casos de familiares cercanos (que son los que me confiaron decir sus sueldos) no representa a toda la masa poblacional. Pero es un indicativo importante de cómo impacta la inflación en mi círculo íntimo. Y no estoy poniendo casos donde hay empleos en negro o que cobran parte de su salario de formal informal.

También estoy seguro que si todos los que leen se ponen a hacer las cuentas respecto de lo que ganaban en e 2007 y cuanto equivale eso en 2013 (siempre contando “año vencido”), y lo comparan con lo que ganan actualmente, se van a llevar una muy desagradable sorpresa.

El cáncer llamado Inflación

Lo realmente grave de no controlar la inflación es que vuelve más pobres a las personas. Podés alterar los números, apretar a productores, hacer planes de “pescado / carne / loquese para Todos”  pero ya hemos visto que no sirve.
Yo me considero afortunado de estar en la franja de asalariados que más beneficios recibe. Ascensos programados, reajuste de sueldo, un trabajo estable y bien remunerado y así todo le gané a la inflación por poco. Desde que entré recién recibido de la universidad a la empresa no hice más que crecer y aumentar mi sueldo para darme cuenta que, luego de 8 años de trabajo estoy sólo un 46% arriba de mi primer salario. Pero si yo soy un afortunado, ¿qué sucede con el resto de la población? ¿A quién le multiplicaron por 3,8 el sueldo del 2007 para que sea equivalente en 2013 por inflación? ¿Ustedes conocen algún caso? Los empleados parcialmente en negro, los que están en negro y los empleados en relación de dependencia están más pobres que el 2007. A pesar de lo que diga el INDEC, un gran porcentaje del país está más pobre que en el 2007. Esa es la triste conclusión de estos dos posts y con esto me despido. A propósito, a usted querido lector… ¿le cuadruplicaron el sueldo en los últimos 6 años?

Siguiendo con el tema del post previo (y agradeciendo de nuevo al Chimango y al Guillote), antes sacar cuentas sobre la energía sustentable, hay que hablar de las unidades de medida. Hay dos conceptos básicos en la discusión, uno de ellos es la energía per se, y el otro es el de potencia o energía por unidad de tiempo.

La unidad de energía que David J. C. MacKay usa en su libro es el kilovatio-hora o kwh. Es una unidad elegida deliberadamente: si toman su factura/recibo de electricidad (Edenor/Edesur por ejemplo), la unidad de medida de la energía consumida es precisamente el kwh. En mi casa en los últimos dos meses la energía eléctrica consumida fue de unos 150 kwh.

Consumo en energía eléctrica (dos meses) de 160 kwh aprox. Sólo tengo una heladera, una laptop y las luces.

Consumo, medidas y energía

¿Por qué no usar las unidades del sistema internacional? La unidad de energía del sistema internacional de unidades es el Joule pero es muy pequeña: los 150 kwh de mi consumo bimensual serían equivalentes a 540000000 J (el factor es 1 kwh = 3600000 J ó 3.6E6 J). Pasa algo similar con las unidades de presión en la que se expresa la presión atmosférica del pronóstico del tiempo: la unidad del sistema internacional es el Pascal (Pa) pero como es muy pequeño se usa el hectopascal equivalente a 100 Pa (“35 grados  y una presión atmósferica de 1010 hectopascales” en lugar de “35 grados y PA de 1010000 pascales”).

La potencia se mide en energía por unidad de tiempo, o P=E/t. Mide la tasa a la que se produce o utiliza energía(*). Se puede hacer una analogía entre el agua, que simbolizaría la energía (en litros), y el flujo de agua (litros por minuto, por ejemplo) que representaría la potencia. Todo esto está mucho mejor desarrollado en el libro de McKay (capítulo 2).

Para saber la energía consumida por un artefacto, basta con hacer una multiplicación (hay que tomar en cuenta las unidades, claro está): Energía=Potencia x Tiempo. La unidad de potencia usada en el libro es el kilovatio-hora por día, o kwh/d. También son usados el vatio y sus múltiplos (kilovatio, gigavatio, etc, éstos últimos sobre todo para generación de energía). Los factores de conversión son así: 1000 w=1kw= 24kwh/d. De ahi que 1 kwh/d=1000/24=41.667w ≈ 40w. Si dejo enchufado y encendido el televisor (de unos 70 w) todo un día, entonces el consumo en kwh es de 70/40=1.75kwh (esto es en UN día).

A continuación algunos ejemplos con medidas cotidianas (algunas cantidades extraídas de documento elaborado por Enarsa) y otras no tan cotidianas:

 Lamparita de bajo consumo

En la etiqueta dice que es de 18 watts. Eso significa que conectada consume 18 watts o 18 J/s. En una hora, que tiene 60×60=3600 segundos, la lampara consume 18*3600=64800 J;  8 horas encendida consume en total 64800*8=518400J ó aprox 0.14 kwh. También podemos usar la fórmula de más arriba: 18/40*3=1.35≈1.4. El 3 de la cuenta anterior es porque se trata de 8 horas (1/3 de día) y no de 24 horas.

Heladera

una heladera “promedio” consume 150 watts. En un día, la heladera continuamente enchufada, tiene un consumo total de energía sería de 3.6 kwh y en 8 semanas asciende a unos 200 kwh (150/40×8(semanas)x7(días)≈200 kwh). Comparemos eso con el consumo en 8 semanas de mi último recibo de Edenor: 157 kwh! Obviamente mi heladera es bastante más eficiente que la heladera promedio del documento.

Televisor

Un televisor promedio consume unos 70 vatios, es decir 70J/s ó 1.75 kwh/d. Uno de pantalla plana puede andar en el orden de los 340 w. Pero esto depende mucho del tipo de televisor: LED, Plasma, 3D, UltraHD etc  y del año del modelo. En general, gracias a iniciativas como Energy Star en Estados Unidos y otras similares en Europa, el consumo ha ido disminuyendo año a año con los nuevos modelos. En particular, esta página permite comparar TV entre sí respecto a sus consumos típicos anuales, consumos encendidos, consumos en standby. Uno de 80 pulgadas está en el orden de 100 W:

Comparación de consumos de 3 TV de 80 pulgadas, en el orden de los 100 W c/u

 Radiador eléctrico

Son de los que se usan en días bien fríos de invierno, consume 1200 watts. Un verdadero chupasangre. Eso encendido 24 horas  equivale a 1200/40≈30 kwh. Si es por la noche nada más, 8 horas, entonces eso equivale a unos 10 kwh. 8 semanas de ese mismo consumo y se llega a 8x7x10=560 kwh. Comparemos nuevamente eso con el número de más arriba, de 160 kwh… (en casa la calefacción es a base de gas… más sobre eso en otro post).

Fuentes de energía

Hablemos ahora de fuentes de energía. La Central Térmica Costanera, esa que se ve desde la Reserva ecológica Costanera Sur, tiene una capacidad instalada de hasta 2324MW, es decir 2324 millones de vatios.

Central Térmica Costanera (clic en la imagen para ir al website de la compañía)

Un molino de viento o aerogenerador. La energía entregada por ellos depende del diámetro del mismo, la altura y sobre todo de la velocidad del viento. En el parque eólico ubicado en Comodoro Rivadavia en algún momento (desconozco si actualmente están todos activos) habían  10 generadores produciendo “22900000 kwh por año” (fuente). Eso da mas o menos unos 6300 kwh por generador y por día.

Clic en la imagen para ir a galería del sitio BBC Mundo sobre aerogeneradores en Comodoro Rivadavia

La Central de Atucha I genera unos 357 MWe en forma de electricidad, originalmente como calor genera más (1179 MWt), sólo que este debe ser convertido en electricidad a través de turbinas, en un proceso que por definición nunca puede ser 100% eficiente. La “e” y la “t” en los megavatios citados antes quieren decir eléctricos y térmicos respectivamente.

Central Atucha I, haga clic en la imagen para ir al sitio de la compañía

El consumo en Argentina

 El consumo promedio por año y por habitante en Argentina, según el Banco Mundial, es de unos 3000 kwh (per capita). Esto se calcula considerando “...  la producción de las centrales eléctricas y de las plantas de cogeneración menos las pérdidas ocurridas en la transmisión, distribución y transformación y el consumo propio de las plantas de cogeneración...” y dividiendo el total entre el número de habitantes. (Fuente: BM)

Finalizando

Eso es todo en cuanto a unidades de energía y potencia. Si quieren buscar más información, el documento de Enarsa del cual saqué las cantidades consumidas por electrodomésticos típicos esta bastante completo. También en este link hay una excelente y muy visual página que muestra cuántos kwh precisa un electrodoméstico típico. Ahí sale por ejemplo que el adorado y añorado televisor plasma (ítem 21) consume unos 339 Watts.

Para retener:

• Consumo promedio en mi casa de electricidad (2 meses): 160 kwh Por favor contrastarlo con su consumo propio
• Lamparita de bajo consumo 18W, aproximadamente 0.5 kwh en un día o 0.5 kwh/d
• Radiador eléctrico, unos 1200W aproximadamente 30kwh/d
• Heladera enchufada un día entero unos 3.6 kwh/d
• Aire acondicionado de 2200 frigorías, unos 1350 W aprox 34 kwh/d otro verdadero chupasangre.
• Central Atucha I genera unos 357MWe.
• El consumo promedio anual por habitante de energía eléctrica en Argentina es de unos 3000 kwh. Eso en períodos de dos meses es igual a 500 kwh. Comparen su consumo con ese número.

Está lloviendo muchísimo en Buenos Aires y ayer (7/2/2014) auguraban una sucesión de tormentas para la Capital Federal. Como ya es rutinario, puse mi cámara a disparar cada 15 segundos desde mi balcón palermitano en dirección NW y logré 10 horas de registro (4PM-2AM):

Podrán notar cómo se mueven las nubes e ingresan de diferentes direcciones. Para tener en cuenta el desplazamiento que ocurre de izquierda a derecha del video en la primera tormenta (0:21) y la segunda (1:16). El fenómeno del “desplazamiento lateral” por parte del núcleo de tormenta es un fenómeno que desconozco por qué se produce pero que ya lo capté en aquel video que hice de la gran tormenta de Buenos Aires del 2012 (se aprecia a partir de 0:20).
Por último, otras dos pequeñas tormentas pasa muy rápido y seguidas sobre la ciudad en los minutos 1:34 y 1:36. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima!

Parece un pregunta boba de responder. Tomar un Google Earth, contar país por país y al finalizar el conteo fijarse que número arrojó. Pero no, no es tan fácil gente. Peleas históricas y el no reconocimiento pleno por parte de terceros puede complicarnos muchísimo la vida. En general es la ONU y el reconocimiento de sus estados miembros lo que le da sustento a un nuevo país y lo diferencia de un territorio separatista. Yo me puedo separar de Argentina y volver a crear la República de la Boca pero si no hay un reconocimiento internacional de mí como país, voy a seguir estando fuera del mapa. En el mundo hay muchísimos países reconocidos y no, miembros de la ONU o no. Básicamente es un berenjenal (lío) importante. La primera clasificación va a ser la más estricta de todas, y luego vamos a ir volviéndonos más laxos y van a ir ingresando más y más países a nuestra lista. De antemano les aviso que el conteo no da un único número y que depende de la interpretación de cada persona.

Conteo N°1: Estados con reconocimiento pleno y miembros de la ONU

En esta lista ingresan todos los países miembros de la ONU, pero le tenemos que restar aquellos países que no tienen reconocimiento por uno o más países miembros de la ONU. Caso emblemático es el de Armenia, cuyo único no reconocimiento viene por parte de Pakistán. Israel no es reconocido por 33 países árabes. Las Coreas se reclaman una a otra, Taiwán es reclamado por China, Chipre no es reconocido por Turquía y China por 22 países. La cuenta da 195 países menos 7… si, 188 países miembros “puros”, sin problemas de existencia. Un punto importante a destacar es que no hay país, estado o territorio soberano/independentista que no sea miembro pleno de la ONU y no tenga conflictos territoriales. El caso de Kosovo es ejemplar. Siendo un país independizado de Serbia en 2008 y con el reconocimiento de 107 estados miembros, sigue siendo reclamado por un estado miembro (Serbia) como propio.

Conteo N°2: Estados con reconocimiento parcial y miembros de la ONU.

Acá lo que tenemos que hacer es tomar toda la lista de países miembros de la ONU, incluidos los “problemáticos”  que sacamos de la lista en la clasificación anterior. Estos países que no tienen reconocimiento total por parte de la comunidad se denominan “Estados con reconocimiento limitado”. La cuenta da 195, que también podemos sumar Kosovo, Vaticano, las Islas Cook, Niue y Palestina. Todos estos no alcanzan a ser miembros plenos de la ONU pero están presentes en muchos de los organismos de la misma. La cuenta total da 200 países miembros con reconocimiento total o parcial. Hasta aquí tenemos al lista más sólida, con países conocidos y escuchados por todos. Ahora nos vamos a adentrar en el limbo que separa un país de serlo o no serlo y comenzaremos a encontrarnos con nombres poco conocidos.

Conteo N°3: Estados miembros o no de la ONU con reconocimiento general

Aquí la lista se sigue ampliando ya que ingresan países o territorios que sin ser miembros plenos o parciales de la ONU tienen reconocimiento por parte de 2 o más estados miembros. El caso ejemplar es Taiwán, país no miembro de la ONU pero con reconocimiento de 22 países. Las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia son dos territorios que los reclama Georgia como suyos y que han logrado el reconocimiento de 5 países miembros de la ONU: Rusia, Venezuela, Nicaragua, Nauru y Vanuatu.

La República Árabe Saharaui Democrática es otro país con amplísimo reconocimiento internacional; 84 países miembros lo avalan así como la Unión Africana. A pesar de ellos, toda la franja oeste de su territorio continúa invadida y gobernada de facto por Marruecos. También construyeron sucesivos muros desde la costa hacia el territorio interior para ir llevando a la guerrilla independentista del Frente Polisario cada vez más hacia el desierto.

En este tercer conteo, nos dan 204 estados.

Conteo N°4: Estados miembros o no de la ONU con reconocimiento de un sólo país

Sólo hay un caso. La república Turca de Chipre del Norte se ubica en la porción norte de la isla de Chipre, y fue un estado “diseñado” por Turquía para “salvar” a los turco-chipriotas de los greco-chipriotas. Básicamente el gobierno turco invadió la isla en 1974 y la dividió en dos. Al sur quedó el Chipre de siempre y al norte puso a unos títeres de gobernantes que respondían a Ankara. Es un estado con reconocimiento muy limitado; sólo Turquía y la Organización de la Conferencia Islámica, pero no por ningún otro país. La actitud de Turquía fue muy criticada en su momento, con sanciones internacionales incluidas.

Con estas condiciones de estados miembros o no, con reconocimiento total, parcial o único de estados miembros llegamos a 205 países.

Conteo N°5: Estados miembros o no de la ONU con reconocimiento de estados miembros o no miembros

Con estas condiciones flexibilizamos aún más nuestra lista ya que el reconocimiento del territorio puede darse también por otro estado no reconocido. A la lista ingresan dos regiones muy extrañas en su nombre y ubicación: la República de Nagorno Karabaj, sector independentista de Azerbaiyán y la República Moldava Pridnestroviana, mucho más conocida como Transnistria y actualmente reclamada por Moldavia.
El caso de Nagoro Karabaj es que siempre fue un territorio históricamente habitado por armenios. Luego de la disolución de la URSS, quedó como parte de Azerbaiyán debido a los límites demarcados por el período soviético. Y como los habitantes de Karabaj se sienten armenios (raíces históricas y culturales), proclamaron su independencia y el deseo de anexión a Armenia. Eso llevó a una guerra, un alto al fuego y una situación de limbo.

El caso de Transnistria es bastante similar. Con la caída de la URSS quedó una minoría eslava ocupando el este del territorio moldavo (éstos últimos, de gran afinidad con los rumanos). Una cosa llevó a la otra, tensión étnica y separación del país en dos. Al oeste del río Dniéster la Moldavia de siempre, y en la pequenísima franja este, la guerrilla independentista eslava se autoproclamada país. Hay que aclarar que como territorio es minúsculo; no llega a los 20km de ancho en su porción mayor.

Quienes reconocen a estos dos territorios como países independientes son otros territorios que no tienen un reconocimiento pleno. A parte de reconocerse entre ellos, los reconocen Osetia del sur y Abjasia.

Ahora, con esta penúltima lista llegamos a 207 países, sean de la ONU o no, tengan reconocimiento parcial o único de algún estado miembro o tengan algún reconocimiento de estado no reconocidos. Pero veamos una lista más.

Conteo N°6: Estados miembros o no de la ONU con reconocimiento de estados miembros o no miembros o país sin ningún reconocimiento

Esta lista también es muy particular y única. Según la Wiki un “Estado sin Reconocimiento” tienen un Estado propio de facto, a pesar de lo cual están consideradas internacionalmente como parte de un país reconocido. Un caso típico es el de etnias que declararon su independencia y ganaron la guerra, pero su soberanía es considerada ilegítima por la comunidad internacional.

Existe un único país en el mundo que ingresa en la categoría de “Estado sin Reconocimiento”. La República de Somalilandia es un territorio al norte de lo que podríamos considerar Somalia (un país sólo en los papeles, ya que está totalmente desintegrado por guerras étnicas desde el colapso del gobierno federal en 1991).

Con este último país, el conteo final llega a 208 países.

¿Pero, cuál es la lista de países mayormente aceptada?

Hasta aquí hemos visto diferentes clasificaciones de países y pudimos dilucidar la flexibilidad del número de países. Pero si tomamos cualquier mapa actualizado mundial o inclusive el Google Earth y nos ponemos a contar países, van a aparecer un número diferente de países. Básicamente lo que a nivel general y global se reconoce como países son los de nuestro conteo N°2 (195 miembros plenos de la ONU y 5 miembros parciales) más Taiwán y Sahara Occidental; o sea un total de 202 países mayoritariamente aceptados. Otra forma de reconocimiento internacional a un país es cuando un habitante de él ingresa a la Unión Europea o EEUU. Imagínense tratar de ingresar con el pasaporte de Transnistria u Osetia del Sur? Imposible, directamente te vuelven a casa porque tu país no existe para ellos.

A propósito, les quiero dejar un video que vi y que dio comienzo al post:

Si quieren indagar más en la lista de países pueden ingresar a éste, éste y éste otro post. Advierto que la lista de países soberanos de la Wiki en inglés contiene países repetidos (por ejemplo, Corea del Norte aparece tres veces: “Democratic People’s Republic of Korea”, “North Korea” y “Korea, North”). Lo que yo hice fue copiar esa lista a un excel y con paciencia depurarla. La planilla que generé la pueden descargar aquí. Me despido con el último mapa actualizado que encontré. Ideal para darle click sobre él y verlo en tamaño grande. Será hasta la próxima!

Confusión. De chico leía en los Atlas coleccionables que el lugar donde se registró la temperatura más alta estaba en Libia. Luego, ya en época de internet, volví a indagar sobre records y aparecía en primer lugar el Valle de la Muerte, en California. Por último, y para aumentar mis dudas, hace un par de años leí en un excelente post de Fabio que la mayor temperatura medida fue en el desierto de Lut. Veamos cuánto se midió en cada lugar:

• 57,8°C en El Aziziya, Libia en 1922
• 56.7°C en Furnace Creek, California, 1913
• 70.7°C en el desierto de Lut, Irán, 2005

Ahora bien, ¿cuál de estos tres ostenta el trono mundial? Vamos por parte. El record lo tuvo Libia desde 1922 hasta el 2012. La WMO (World Meteorological Organization) concluyó en una reunión celebrada en Génova un 13 de septiembre del 2012 que las mediciones no fueron exactas y que por ende el record de 1922 quedaba descartado. La temperatura más alta previamente medida (básicamente la segunda en la lista) era la de California, que se impuso como record mundial actualmente vigente. Según lo que se puede leer en su gacetilla 956, a lo largo de 2010 y 2011 se llevó a cabo una extensa investigación del lugar de medición en Libia y las técnicas así como el emplazamiento. Lo que los llevó a descartar la medición fue:

1. Instrumentación inadecuada
2. Un observador sin experiencia previa
3. La estación meteorológica estaba sobre una capa de asfalto
4. Pobre correlación con temperaturas de estaciones cercanas medidas ese día
5. Pobre correlación con temperaturas máximas medidas a lo largo del tiempo en esa estación.

Dicho en (no) cristiano: malos instrumentos que los operó un tipo sin experiencia en una estación mal ubicada, que midió una temperatura extraordinariamente alta comparada con lugares cercanos y que nunca se volvió a alcanzar registros cercanos en 90 años en esa estación llevan a pensar que estuvo mal medida. Si entienden inglés en el siguiente video un meteorólogo que fue parte de la investigación da una explicación detallada de por qué “tacharon” el record libio:

Ahora, ¿por qué se cuela el desierto de Lut si el record oficial lo ostenta el valle de la Muerte? La temperatura medida en el desierto de Lut proviene de un satélite de la NASA llamado AQUA el cuál, uno de sus instrumentos es el MODIS o Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Básicamente lo que mide es el espectro infrarrojo y obtiene la temperatura superficial del aire. El problema radica que el “aparato” mide la temperatura del aire que se encuentra inmediatamente sobre la superficie, a contraposición de las estaciones meteorológicas que miden la temperatura del aire a dos metros de altura, a la sombra pero ventilado. Y en lugares tan soleados el efecto de radiación del suelo sobre la capa de aire más próxima hace que se eleve la temperatura y que el MODIS siempre mida más que una estación. El mismo satélite llegó a medir 62,7°C en Furnace Creek, 69,3°C en Queensland, Australia y los ya famosos 70.7°C en el desierto de Lut. Seguramente, si el día que se midió esa temperatura en Lut hubiera habido una estación meteorológica, se hubiera medido la temperatura más alta jamás registrada. Pero como indica el manual, de momento Furnace Creek llevan la delantera; un espantoso lugar donde la máxima promedio en julio es de 47°C! Me despido con otro muy lindo video explicativo de todo lo que vimos aquí, en inglés pero muy bueno!

Este post surge debido a una duda existencial. Como siempre, los disparadores de las entradas que aquí se publican son de lo más disparatados. Una noche viendo por Youtube un capítulo de Top Gear (el original, no la mierd* yanquie), escucho quejarse a Jeremy Clarkson del nombre del último modelo de la marca Pagani, el Huayra. El tipo básicamente decía que era una palabra con demasiadas vocales, sin consonantes; que sonaba ridícula y difícil de pronunciar.

Esto me llevó a reflexionar y pensar que, con lo poco que sé de inglés, era verdad que tienen más consonantes que vocales si lo comparamos con el español. Pero una cosa es una suposición y otra una comprobación. Yo estoy seguro que este tipo de análisis se han hecho previamente pero lo que hice por mi cuenta fue buscar un libro muy extenso, en ambos idiomas, lleno de palabras e historias para comprobar mi teoría. En principio pensé en “El Señor de los Anillos” pero no era lo suficientemente fantástico, asique decidí elegir éste:

Si, la biblia es muy extensa (más de 1000 páginas) e ideal para mi análisis.

Resultados

• En ambos indiomas hay más consonantes que vocales
• En inglés la proporción es 2 consonantes por cada vocal
• En español la proporción es 1,6 consonantes por vocal. Confirmando mi intuición que el español posee más vocales en sus palabras que el inglés
• La vocal más usada en español NO es la A (como yo creía), sino que al igual que el inglés es la E.

En horizontal las vocales y en la vertical los porcentajes (Click para agrandar)

Con las consonantes no existen tantas similitudes. En inglés las que mas se repiten son la T, H, N y D. En el español las más repetidas son la S, R, N y L. Para mí todo una sorpresa, ya que creía que las vocales más usadas en el español eran la C,D, S y tal vez la M o la P.

En horizontal las consonantes y en la vertical los porcentajes (Click para agrandar)

Para ver los valores en una tabla:

Esto eliminó mis dudas respecto a las cantidades de vocales y consonantes en uno y otro idioma. Resta hacer el análisis con muchos otros libros para saber si los resultados encontrados son concluyentes. Aquí podrán descargarse la planilla con que generé los gráficos. Por mi lado me despido esperando haberlos entretenido tanto como yo al hacer este post. Será hasta la próxima!

Este post es corto y, ¡o casualidad! geográfico. La cosa es simple: ¿alguna vez vieron en detalle la desembocadura del río Uruguay? Yo sí. Primero en Google Earth y luego desde el avión. ¿Saben qué es lo primero que note? Que es ancho, muy ancho. Más que el mismísimo Paraná, a pesar de tener cuatro veces menos el caudal de éste. Ese simple hecho dispara este escueto post. Empecemos.

Lo primero que quiero mostrar es una imagen de la región del río de la Plata, señalando en rojo el río Uruguay. También, en su parte final, está marcado cuán ancho se convierte el río.

Ahora hagamos un acercamiento y rotemos la imagen, cosa que el arriba sea el este así podemos ver bien cuán grande es el ensanchamiento del río:

En esta sección final, el río pasa de tener un ancho promedio de 10km, en comparación con el tramo medio que es de 1km-2km. Lo que sucede es muy simple: El delta que general el río Paraná “estrangula” la desembocadura del río Uruguay.

Deshilachando el por qué

El ensanchamiento comienza a la altura de las ciudades de Gualeguaychú (ARG) y Fray Bentos (URU), a casi 100km de su desembocadura. Allí el río alcanza los 2msnm, y recorre los últimos 100km con un desnivel de 2cm/km. En cambio, el Paraná a 100km de la desembocadura tiene una altura base de 35msnm; 18 veces más que el río Uruguay. Esta situación hace que llegue con mayor velocidad a su desembocadura y por ende tenga “prioridad” en la generación del delta y la progradación del sistema deltáico. Si lo vemos en detalle apreciaremos la forma de delta del Paraná:

El sistema naturalmente crece debido a la depositación de los sedimentos en suspensión. El crecimiento en los últimos milenios de desarrolló hacia la costa uruguaya, “acogotando” al río Uruguay; y como el nivel de base es mayor en el Paraná que en el Uruguay (esto es, que llega al mismo punto con mayor altura), lo que hace es un efecto de taponamiento y retardo en la fluencia de las aguas. Con el tiempo, a escalas microgeológicas (decenas de miles de años) hace que el Uruguay aumente el nivel generándose una piscina natural de muy poco drenaje. Siempre hay un balance de presiones que hace que la pared de agua del Uruguay en el “acogotamiento” venza a las aguas del Paraná y logre drenar hacia el río de la Plata.

También en la zona de “acogotamiento” es donde están las velocidades más altas de ambos ríos, lo que evita que se cierre completamente el paso del Uruguay debido a que por la rapidez y la mezcla de aguas no permite que se precipiten sedimentos. La sedimentación en sí misma ocurre inmediatamente al sur, donde se distancian ambas costas y la velocidad del agua disminuye drásticamente. Esto hace que se generen nuevas islas a una velocidad fenomenal. En el post Argentina en 4D vimos un ejemplo de la zona y cómo habían “crecido” islas allí en sólo 30 años:

Una de Puentes

Ya vimos el ensanchamiento del río Uruguay y el por qué. Vimos la progradación del Paraná como principal culpable y también dónde y por qué de la generación de nuevas islas en el río de la Plata. Ahora, por qué no hicieron un puente entre Argentina y Uruguay más cerca de las capitales? Acá es donde entro en el terreno del desconocimiento y lo único que puedo hacer es suponer. Si se fijan en un mapa, el primer puente entre ambos países que cruza el río Uruguay es el trístemente famoso puente General San Martín, a la altura de Gualeguaychú y justito antes de donde empieza el ensanchamiento. Sin embargo, hay otra zona, mucho más cerca de Buenos Aires y Montevideo donde se podría alojar el puente; es justamente donde está el “acogotamiento”, a la altura de la localidad uruguaya de Nueva Palmira:

El por qué no se emplazó allí sinceramente no lo sé. Se puede especular que al tener mayor velocidad el flujo de agua en el angostamiento entonces el río excavó y erosionó más el lecho, siendo más profundo y difícil de construir un puente. Es sólo una teoría y lamentablemente no pude encontrar en la red ningún trabajo o estudio de factibilidad del puente Gral. San Martín que explicara por qué se emplazó allí y no en Nueva Palmira.

Esto es todo por ahora y espero que les haya gustado este post geográfico (uno más y van…)

En un post que escribí hace un par de semanas tratábamos de saber cuántos países habían en el mundo y realizamos diferentes listas. La búsqueda de información llevó a toparme con regiones que han declarado su independencia pero que todavía no tienen reconocimiento pleno. Esto disparó otra pregunta: ¿cuáles pueden ser los próximos países?
Sudán del Sur, Kosovo, Montenegro y Timor Oriental (o Timor Leste) son los últimos países “creados”, y existen decenas de territorios separatista o independentistas en todo el mundo. Pero la idea de este post es escribir sobre aquellos que están próximos a su independencia, con referendum independentistas en marcha o ya hechos. Aclaro que no hay ningún futuro país con reconocimiento internacional, como los que vimos en las diferentes listados de países que generamos en el anterior post. Demos una recorrida a los países que muy posiblemente se vienen.

1-Quebec

Cuando empecé a leer sobre este caso terminé sorprendido. Nunca había leído ninguna noticia que Canadá corriera riesgo de perder a una de sus provincias. El caso es que Quebec, provincia francoparlante con muchas raíces francesas a pesar de ya tener más de 2 siglos de independencia está forzando su independencia desde hace un tiempo. En 1980 tuvieron su primer referendum que lo perdieron (60% en contra) y en 1995 estuvieron mucho más cerca, logrando 49,6% y ahí nomás del 50% que necesitaban para convertirse en país. Inclusive en 2006, el estado fue reconocido como “una nación dentro de un Canadá unido” por el parlamento canadiense, pero esto fue sólo en un sentido social y cultural para rebajar los humos independentistas.
En las elecciones de estado del 2012, el partido vencedor puso en carpeta un tercer referendum independentista. Para saber más sobre números, que piensa la población de diferentes rangos etarios y demás, ingresen a este link de la Wiki (en inglés) que está bastante completo.
Por último, hay que aclarar que un referendum positivos para los quebequianos los convertiría automáticamente en país.

2-Islas Feroe

A mi criterio, tienen la bandera más linda del mundo

Esta serie de islas que afloran a unos 500km al norte de Escocia tienen el firme propósito de independizarse de Dinamarca, país al cuál está atado desde hace siglos. Su historia es larguísima; desde no permitirle usar su idioma y forzarlos a hablar danés hasta su reciente presión por su independencia. En general su población está dividida entre quienes quieren seguir como están y los que quieren la independencia pero parece que los pasos para declalarla ya están iniciados. Desde el reconocimiento de Dinamarca por su bandera así como su condición de nación hasta las recientes embajadas feroesas abiertas en Londres y Dublin. Hay que remarcar que Dinamarca no se opone a su independencia, y que cuando la soliciten será acordada muy rápidamente; sucede que los lazos entre ambos países son muy fuertes, con un cuarto de la población feroesa viviendo en Dinamarca. En 2011 se redactó una constitución feroesa y no se espera mucho para que se convierta en un país, de hecho en los últimos años participa de eliminatorias para copas de Europa y Mundial.

3-Groenlandia

Otra linda bandera y muy original a mi parecer

Otro estado que pertenece a Dinamarca y que en 2008 realizó un referendum de independencia. El resultado dio que un 75% de los groenlandeses quieren la independencia y obtuvieron lo que se conoce como “autonomía ampliada”, con vistas a una futura independencia. Actualmente depende económicamente de Dinamarca y ello es lo que traba su independencia completa. Pero recientemente se está desarrollando exploración petrolera en los costas así como el posible ingreso masivo de la minería, lo que le aportaría el dinero suficiente como para obtener su independencia económica y política de Dinamarca. Será cuestión de esperar algunos años.

4-Escocia

Escocia históricamente fue un reino por sí mismo hasta la anexión al Imperio Británico en 1707. Desde ese entonces es que reclaman su libertad. Este 2014 tienen la oportunidad histórica de optar por ella en el Referendum llamado para el próximo septiembre. Una vez que se vote (que obviamente va a dar afirmativo a la independencia escocesa), lo próximo es planificar cómo se va a llevar a cabo la división. Desde el tema militar (Inglaterra posee muchas bases en territorio escosés), hasta temas económicos. Todo un (pacífico) desafío para este futuro país.

5-Valonia y Flandes

Arriba: Bandera de Flandes
Abajo: Bandera del Valonia

Bélgica está unida a la fuerza desde hace siglos. Si quieren leer la historia de este país acá tienen un muy buen resumen. Básicamente las divisiones arrancaron por ser idiomáticas, luego religiosas y por último económicas. La región norte (Flandes) habla holandés y la región sur (Valonia) habla francés (una variedad de él, el Picardo). Nunca hubo un ánimo popular hacia una Bélgica unida y todos están convencidos que la división es inevitable. La historia es cíclica en este caso. Hace un tiempo Valonia era muy rica debido a las minas y pedía su independencia. Hoy Flandes es mucho más fuerte económicamente por lo que sirve como elemento de presión para exigir su independencia de Valonia. La única piedra en el zapato de esta futura división es qué hacer con Bruselas. La capital está dentro de territorio Flandés, pero posee una gran cantidad de francoparlantes, por lo que su anexión a una u otra región sería un dolor de cabeza. Respecto a Valonia, hay un deseo de su población de anexarse a Francia y en una encuesta realizada en el país galo, un 66% de la población aprueba esa idea. (Links para leer: 1, 2, 3)

En naranja, Flandes. En rojo Valonia. En verde, áreas de Valonia en que se habla alemán

En mayo de 2014 habrá elecciones y transformará al país en “un país con dos estados”. Es la solución flamenca (los de Flandes) a no independizarse y perder los privilegios económicos que les otorga la UE. Sobre esta última movida y el cómo quedará confeccionado estos dos estados les recomiendo leer estos links: 1, 2 y 3.

6-República de Srpska

Cualquier similitud con la bandera Serbia NO es mera coincidencia

También conocida como República Serbia de Bosnia, es un estado de facto se encuentra “dentro” de la Bosnia y Herzegovina. Los balcanes han sufrido guerras, matanzas y genocidios desde la caída de la ex-URSS a principios de los 90´s. Muy resumidamente, la “República Federada de Bosnia y Herzegovina” se desprende de la ex-Yugoslavia en una cruenta guerra contra Serbia y los serbio-bosnios del territorio. En un acuerdo (el de Dayton) se firman tratados de paz y da comienzo a la República Federada que contenía a dos partes: al oeste la Federación de Bosnia-Herzegovina y al este, en el límite con Serbia, la Republika Srpska.

La UE presionó durante la última década para unir a ambos ejércitos (objetivo logrado) pero no tuvo tanta suerte cuando intentó que se reunificaran los miembros policiales. Luego de dar muchos pasos adelante en la unificación pacífica, los referemdum que les dieron la independencia a Montenegro y a Kosovo agitaron las aguas para los serbio-bosnios. Hay que entender que los bosnios son musulmanes y los serbio-bosnios católitos. Están planificando un referendum independentista para dentro de pocos años, pero Bosnia no se la va a hacer tan fácil como en los otros casos que hemos visto.

7-Somalilandia

La guerra civil Somalí disolvió un estado para formarse muchos territorios; algunos con reconocimiento internacional como Eritrea, otro como Somalilandia y terrenos gobernados por “señores de la guerra” (algunos acuñan el término de Estado Fallido). Somalia dejó de ser un país para transformarse en un verdadero quilombo desde su guerra civil. En ese estado de confusión, la región de Somalilandia decidió proclamar su independencia y tratar de formar algo lo más parecido a un país ordenado (“ordenado” dentro de ese lío). También hay que aclarar que hasta los 60´s, el territorio pertenecía a Inglaterra bajo el nombre de Somalilandia Británica, a diferencia del resto que estaba bajo dominio italiano.
Desde su creación de facto mantiene conflictos bélicos con la vecina Puntlandia, otro experimento de la desintegrada Somalia. La diferencia entre ambas, es que Somalilandia es un estado mucho más prolijo, con elecciones “cuasi democráticas”, consejo de tribus, etcétera y mantiene una muy buena salud interna sin conflictos entre tribus. Puntlandia es lo opuesto; se sigue desangrando por peleas étnicas internas.
A partir del año 2000 y gracias a la ayuda de la ONU, el estado Somalí lentamente empezó a rehacerse, primero con un parlamento y gobirtno en Kenia, luego llevándolo a la capital somalí y eliminando a los “Señores de la Guerra”. Le queda anexar a la la autodeclarada autónoma Puntlandia pero le va a ser casi imposible una reunificación con Somalilandia; estado que a pesar de no tener el reconocimiento de ningún otro país, ha entablado relaciones exteriores con muchísimos países.

8-Cataluña

La lucha independentista de Cataluña es bastante conocida (acá una buena lectura). A finales de este año (2014) se realizará un referendum independendentista pero la Constitución española prohíbe la secesión (a diferencia de Canadá o Dinamarca), por lo que lo la tienen un poco más difícil para convertirse en país independiente. El miedo español radica en que si permiten la independencia catalana, lo van a tener que hacer con el País Vasco, Galicia, Andalucia, disolviéndose el estado ibérico como lo conocemos actualmente.

Países que posiblemente vayan a la desintegración debido a conflictos bélicos internos

Acá quería adicionar los países que tienen conflictos armados y que se avizora en un futuro no muy lejano una división traumática, a diferencia de los otros casos que vimos anteriormente donde para proclamar su independencia hacen referendums (Groenlandia, Quebec, etc.) o toman provecho de una anarquía total (Somalilandia)

Irak: La guerra civil y la sangrienta lucha entre suníes y chiitas y con el condimento de la histórica lucha independentista del pueblo kurdo en el norte norte es un candidato a disgregarse. Inclusive, ya hay quienes plantearon un mapa divisorio que no está lejos de la realidad actual:

Hay que recordar que los kurdos representan a un pueblo sin país (muy similar al caso judío pre-1947). Los kurdos están desde el oriente turco, pasando por el norte iraquí hasta el oeste iraní. Aprovecharon la invasión estadounidense del 2003 en Irak y ahora tienen posesión efectiva de una importante porción del territorio.

Mali: Conflictos armados entre los negros del sur y los bereberes del norte ha llevado a una guerra civil desde 2012. Es un caso muy similar al que dividió Sudán en dos países diferentes. No se ve solución a corto plazo más que la división territorial:

Siria: Otra guerra civil que nadie sabe cómo va a terminar pero que tiene al país dividido en dos. En esa situación, el pueblo alawita se ha planteado la posibilidad de un estado propio, tal como lo tuvieron en la antigüedad.

Chechenia: A diferencia de las vecinas Osetia del Norte o Daguestán, Chechenia se radicalizó en su protesta y la mayoría musulmana quiere la independencia de Rusia. Conflictos armados han destrozado la región y los que llevan a cabo la revuelta perdieron el eje hace mucho; la última andanza fue llamar a todos los chechenos a que se inmolen en los JJOO de invierno de Sochi 2014. Los pedidos independentistas no son sólo de Chechenia; pueden observar en el siguiente mapa los reclamos de otras repúblicas de la Federación Rusa:

Despedidas

Es este post la intención fue numerar desde el 1 al 8 los países con mayor probabilidad de generación, que salvo Catalunia la mayoría tienen luz verde a través de un referendum. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima!

Un día raro, especial. Le busqué por todos lados si venía con indicaciones o qué y adivinen qué? No traía nada de eso. Le consulté al médico, tal vez se lo hayan olvidado dentro de la madre, pero  tampoco… Iba a nacer ayer, pero por un capricho del padre (eu) y de Chimango (el otro responsable de este mugroso blog y que se encuentra desaparecido por la milicia separatista puntana) fue que se le consultó a la madre si podía preguntarle al médico si podíamos atrasar la cesárea un día para que naciera el día de Pi. Afortunadamente se nos dio y nació un 14 de marzo a las 19.00hs, o traduciéndolo a números, 3,1419. Como hablamos con Eric (Chimango), logramos una muy buena aproximación de hasta el tercer dígito. A propósito, se llama Julia…

El cerro Castaño desde la localidad de El Salto. Click para agrandar (Tomada de pablodavidgonzalez.blogspot.com.ar)

Introducción y ascenso

(Un nuevo relato de la serie “Salidas a la Montaña“)
El cerro Castaño es un clásico de la zona de El Salto, en Potrerillos, Mendoza. Este triangular cerro (visto desde el este) se empieza a ascender desde la ruta misma, por lo que sus 900 metros de desnivel se caminan bastante rápido. 

Un nublado febrero decidimos ir con mi amigo Ronny a darle un pegue y caminar un poco por la quebrada aledaña. A pesar de haber andado varias veces por el cordón del Plata, iba a ser mi primera vez en la zona del Salto de Agua y los alrededores de la quebrada de la Manga. A las 9:00hs dejamos el auto al final de la ruta que lleva a El Salto, junto a la tranquera que da ingreso a la quebrada (coord: 32°57’15.43″S 69°18’0.60″O) y entre arreglo y arreglo salimos a las 9.32hs para arriba

Ruta completa al cerro Castaño (Click para agrandar)

A las 10:00hs nos detuvimos en un morro conocido como cerro San Santiago (2286m) pero que en realidad no es ni siquiera un morro porque no tiene prominencia! Allí pudimos hacer una foto al Castaño que se dejaba ver entre nubes:

Desde el San Santiago el camino es obvio y casi lineal, con un filo amable que regula la inclinación y debido al tipo de roca y erosión permite ir en terreno fino pero consolidado. A las 11.30hs, y luego de 2 horas de caminata, hacemos un breve parate mientras nos rodean las nubes. Desde aquí vemos como la sucesión de falsas cumbres se encadena una tras otra. Ya estamos en la parte alta del cerro, donde la vegetación disminuye en cantidad y altura y las rocas más grandes empiezan a hacerse presentes.

Los últimos metros del cerro los hicimos bajo una cortina blanca de nubes. El camino se presentó con algunos lindos afloramientos de roca que se pasan por los costados pero reitero que el filo es extremadamente amable con uno. La llegada a la cima fue a las 12.16hs, 2h45m despues de nuestra partida. Ascendimos a un lindo ritmo de 350m/h.
El cerro está coronado por una gran cruz de madera sujeta de tirantes de alambre y por también una típica torreta de las que usa/usaba el IGM para sus mediciones:

En total, los kilómetros caminados fueron 4,3km, dando una inclinación promedio de 13 grados. Luego de las foto de rigor, decidimos hacer una travesía hasta el cerro Polcura y luego enfilamos al oste, hacia unas vegas de un valle paralelo al del Salto de Agua para luego reascender al cerro La Montura para volver al auto a las 17.30hs. Un lindo recorrido de 15km:

Para mí fue mi primera excursión a la zona el Salto de Agua y me sorprendió por la cantidad de verde que uno encuentra allí. Es una zona muy recomendable para hacer caminatas por el día!

Época de ascenso

Es un cerro de todo el año. En invierno y luego de las grandes nevadas uno va a encontrar una linda cantidad de nieve para abrir huella pero nunca va a durar mucho debido a su exposición solar y baja altura. En verano, al bajar a la quebrada de la Manga uno nunca deja de sorprenderse por el verde y las flores de estación.

Travesías

Este cerro ofrece la posibilidad muy variada de hacer travesías. Una de ellas la realizó el amigo Pablo David Gonzales, encadenando los cerros Médanos y la relata en su blog. De allí yo saqué la foto que abre este post. Otra travesía es bajando desde el cerro Polcura hasta la quebrada homónima y luego a la quebrada del 60 o inclusive continuar hacia el norte desde el Castaño y atravesar la pampa de la Polcura y bajar por la quebrada de los Arroyos hasta la quebrada del Alumbre o también una travesía hasta el cerro Bayo, bajando por la quebrada del Cajón Escondido.
Todas las travesías mencionadas son de un día de duración para alguien medianamente entrenado y de un máximo de 2 días para un neófito.

Apostillas finales

Como conclusión, el cerro Castaño es una muy linda alternativa por el día, ingresando en el territorio de la “media montaña baja” (entre 3000m y 4000m) con desnivel moderado. No hay muchas otras opciones como este cerro y que el sendero empiecen a metros de donde uno deja el auto. También sirve de base para encadenar otro morros en la zona de los cerro orientales del cordón del Plata (Médanos, Bayo, Polcura, etc.)

Bueno amigos, esto es todo por ahora. En un mes estaremos contándoles una nueva aventura. Para los que les interesa tener todos los cerros de Mendoza mapeados en Google Earth acá podrán descargarlo y visualizarlo en ese programa. Como siempre, se aceptan sugerencias y/o comentarios.